Северная Танзания 2006: Южнее экватора

 

 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

 

 

 

7

Солнце начало припекать, пришлось проснуться. Ночью было не очень жарко.

На вершине, на фоне зеленых джунглей сверкает снег.

Трактор не заводится, его все чинят и чинят. Снизу приехал джип с какой-то деталью для трактора. Через какое-то время трактор заурчал, и дело двинулось. Часть дороги проехали на джипе. Потом по какой-то непонятной причине нас пересадили в кабину трактора. В кабине было одно сидение на троих, поэтому пришлось его уступить водителю, мы сидели по бокам на уступе корпуса. Почему нас пересадили, мы так и не поняли. Может посмотреть, как белые в тракторе ездят?

Трактор привез нас на фабрику по распилу бревен. По натоптанной тропинке пошел в магазин, купил охлажденной воды и фанты. Вокруг высокие заборы из досок. Пиво продается и хранится за решеткой.

Мелкие дети зачастую не видели белого человека, пялятся и не знают как себя вести.

Пристал какой-то негр в форме, который поплелся за мной следом. Судя по всему, пограничник. Дема предложил ему показать его удостоверение, которого у него в кармане не оказалось. Пришлось пограничнику идти за ним обратно в поселок. На удостоверении, которое он принес, все было написано по суахили, и было абсолютно неясно, что оно и в чем удостоверяет. Но паспорта мы ему, так уж и быть, показали. Посмотрев верх ногами Демин паспорт, он спросил, откуда мы идем, и мы рассказали свою легенду. Он слабо поверил, но деваться ему было некуда. Видимо я просто зашел в магазин, который находится в Кении, вот пограничник ко мне и привязался.

Трактористы обещали довезти до следующего поселка бесплатно, но их видимо заела жадность, и они захотели с нас 10000 шил. Пошли дальше по дороге пешком.

Дорога с северо-востока Килиманджаро намного лучше, чем с северо-запада. Сейчас она расширяется и делается новое покрытие. По африканским меркам делают хайвэй. Ровняют землю, заливают водой и утрамбовывают катками. Кипит работа. На дороге лежит слой пыли, толщиной (или глубиной?) 10 см. Проезжающие машины поднимают столб пыли, который закрывает все небо. Вся зелень вокруг дороги покрыта слоем пыли и совсем не зеленая.

Поселок Лемури, расположенный недалеко от поселка Ронгаи. Двухэтажный сарай - видимо домик местного богача.

По дороге встретили велосипедиста, который работает гидом. Он рассказал нам, что сейчас у них правит первый социалистический президент. Также сказал, что Америка - диктатор.

Он провел нас короткой дорогой до поселка Лемури, в котором есть пропускной пункт на Килиманджаро. Недалеко белеют аккуратные домики для туристов, выделяясь белым пятном над окружающей действительностью.

Выяснили цену официального восхождения. Просто пребывание в Национальном парке Килиманджаро стоит 60$ с человека в день. Восхождение на вершину стоит 700$. Решили поторговаться, но цена не была уменьшена даже на доллар. Предложение 300-400$, по непонятной причине вызвали смех у нашего гида. Не ужели они так много получают? По окружающей бедноте не скажешь. Дема больше не хочет делать "диких" попыток восхождения. Что ж в этот раз на Килиманджаро взобраться не удастся.

Получается, что наша легенда, которую мы всем рассказываем и сбывается - едем вокруг Килиманджаро, изучаем культуру местных жителей.

Топаем до следующей деревни в нашем кольце.

Начал брать мобильный телефон, появились непривычно белые лица в окнах джипов. Дети тут сильно избалованы наличием туристов. Первые слова, которые они говорят, видя нас, это вариации фразы "Give me money!" (Дай денег!) Дети все грязные, в пыли, в колючках. Бегут следом, и бессмысленно кричат все слова, которые знают на английском.

Большинство местных  норовят обдурить туристов и друг друга. Некоторые люди с виду хорошие, но денег хотят, явно или не явно, все!

Дорога петляет, повторяя изгибы горы. Кипит строительство. Остановился и подвез нас главный инженер стройки. Говорит на английском. Сам он китаец, работает тут. Местные сами толком ничего делать не могут, их нужно гонять. В ходе разговора поняли, что Китай  имеет свои виды на Танзанию.

Замыкаем кольцо вокруг Килиманджаро.

В поселке, до которого нас довез китаец, сели в джип за 10000 шил. до Моши. Как оказалось машину нашли через посредников, машина и так ехала туда. Почти вся земля под колесами красная. За окном нескончаемые банановые плантации, видно что тут дождей больше бывает. Получается, что климат с разных сторон горы абсолютно разный.

По сторонам дороги много не достроенных, пустых домов.

На развилке на Дар, мы замкнули круг вокруг Килиманджаро.

За пыльными окнами машины вдали видны горы Паре. Вокруг савана, изредка растут могучие баобабы. Вдоль дороги попадаются Т-образные деревья с плоской верхушкой.

По саванне разбросано много отдельно стоящих, сделанных из красноватой глины домиков. Много пустых, без окон и крыш.

На автостанции, от Моши до Аруши водитель автобуса захотел 3000 шил. при цене в 1000 шил. Сели на другой микроавтобус за 1500 шил., хотя, как мы слышали потом в разговоре местных, проезд стоит 1000 шил. Автобус ездит вперед-назад, делая вид что уже отъезжает. И так пока все места не будут заняты. А мест в автобусах и маршрутках много - во всем проходе установлены специальные откидные сиденья, притом все очень плотно, многие по габаритам с трудом влазят в свое место, или не влазят - тогда приходится тесниться более худому соседу. Одни головы видны, никакое пространство не пустует, за все берутся деньги.

Торговая улица в городе Аруша.

В Арушу приехали затемно. Пока выходили из автобуса, у нас через окно сперли путеводитель, прицепленный к рюкзачку. Все время нужно быть начеку. Местные так и норовят что-нибудь спереть или обмануть.

Недалеко от автостанции нашли отель Annex, комната на двоих стоит 10000 шил.

Вид у нас "приличный". В ресторане отеля, когда покупал воду, бутылку в руки не давали, пока денег не показал. Красно-коричневая рубашка, штаны с рваными дырками от колючек в джунглях, слой пыли на лице, немытые руки.

На двери номера написано, что отель не несет ответственности за кражи, и за все другое тоже.

 

 

8

Жительница Аруши.

Аруша - туристическая столица страны. Это шумный, быстро развивающийся город, один из крупных коммерческих и банковских центров Танзании. Город расположен у подножия горы Меру, на высоте 1540 метров над уровнем моря. Город основан в 1900 году германскими колонистами и поначалу был небольшим военным поселением. Начиная с 1967 года здесь располагается штаб-квартира Восточно-африканского экономического сообщества, в которое входят Танзания, Кения и Уганда.

Деревянная фигура в магазине сувениров.

По местным дорогам снуют джипы, а по тротуарам прохаживаются масаи, вперемешку с туристами, понаехавшими со всего света. Аруша - это отправная точка для многих сафари по национальным паркам и заповедникам северной Танзании. Тут много гостиниц, музеев, ресторанов и кафе. Есть также магазины типа супермаркетов, там где цена написана и обмануть туриста значительно тяжелее.

Решили поехать посмотреть всяких животных в Нгоронгоро. Самостоятельно туда попасть невозможно, туристов возят на машине по открытой местности, заметят сразу. Долго бродили по всяким турагентствам, выискивая цену поменьше. Распространены "помощники", которые приводят туристов в определенное турагентство. Так и нас негр в красной майке, Джонсон, привел в фирму Victoria Expedition. В конце концов купили экскурсию за заоблачные для нас деньги - 430$ на двоих. Вообще, еще похоже, что турфирмы дурят государство, и платят за въезд в парк не за всех туристов, увеличивая этим свой немалый доход.

Продавцы всякой дребедени довольно агрессивны.  Открывают окна машины засовывают сувениры прямо к тебе под нос.

Прямо возле автостанции находится рынок и большое количество магазинов. Купили за 1000 шил. большой, очень вкусный и сочный ананас, с трудом его потом доели.

По городу ездит очень много мотоциклистов и велосипедистов. Везде разбросаны ремонтные мастерские. Велосипед вообще очень распространенный здесь вид транспорта, возят на нем все, что угодно от людей до дров. Он не ест дорогого бензина. Правда ленивое население педали крутить заставить тяжелое дело.

Дома - те, что побогаче, огорожены высокими заборами с битым стеклом сверху. Воровство тут процветает.

От жары вздулись перекрученные лимоны, подготовленные для Килиманджаро. Пришлось съесть. Для приготовления еды примус разводили прямо в номере. Жарко правда от него.

Уже надоела пыль и дороги, хочется посмотреть на что-нибудь красивое.

 

 

 

9

Поселок Мто-ва-Mбу.

Средние температуры самого теплого месяца - от +25°С до +27°С, самого холодного - от +12°С до +22°С.

С утра погода пасмурная, солнца не видно.

За нами заезжает машина, и мы едем на два дня сафари. Озеро Маньяра и кратер Нгоронгоро.

Едем мы в большом джипе, у которого открывается большой люк на крыше и можно смотреть и фотографировать стоя. Кроме нас с Демой в машине едет пожилая пара из Великобритании. Они только вернулись с острова Занзибар. Говорят, что там все очень дорого.

За окном сухая саванна.

Водитель джипа "случайно" останавливается у магазина с сувенирами. Назойливые негры крича открывают окна машины и запихивают всякие сувениры. Отделаться от них невозможно. А вот попрошаек тут нет - видимо, прогоняют.

Недалеко от национального парка Маньяра, вдоль трассы прогуливаются слоны.

Следующая остановка у большого магазина с сувенирами. Цены просто заоблачные, за некоторые вещи достигают сотен долларов. Зато назойливых продавцов нет совсем.

Влажные тропические леса сохранились в немногих областях страны на склонах гор. Они многоярусны, с пышной и густой древесной растительностью, с ценными породами деревьев и густым подлеском.

Границы заповедников тут весьма условные и животными не соблюдаются. Вдоль дороги пасутся стада зебр. Рвут зелень с деревьев слоны.

Проезжаем небольшой поселок с названием Мто-ва-Мбу, чье название переводится как "Комариная Река". Через деревню протекает ручей, впадающий в озеро Маньяра который в такую засуху не пересыхает.

БАБУИН (baboon (англ.), Papio cynocephalus (лат.))

Одна из самых лучших дорог Танзании упирается в горы. Виднеются вершины вулканов. По дороге ездят много джипов с туристами - поэтому и дорога хорошая.

Заехали в кемпинг, в котором мы будем ночевать эту ночь. Кемпинг огорожен колючей проволокой. Рядом торчит вышка ретранслятора. Связь наверно тут отличная.

Мобильная связь в Танзании развита гораздо лучше кабельных линий (почти 900 тыс. абонентов). Используется стандарт GSM 900/1800. Операторы Tritel, Mobitel Celtel Tanzania Ltd, Vodacom Tanzania Limited, Zanzibar Telecom (Zantel) и другие, охватывают только главные города и области вдоль крупных шоссе. Zanzibar Telecom обеспечивает почти полное покрытие территории островов.

На территории кемпинга посажена всякая чахлая растительность, которая без постоянного полива не выживет. Жарковато тут, тени кроме домиков нет, местечко не очень.

ГОЛУБАЯ МАРТЫШКА (Blue monkey, Cercopithecus mitis).

Плоды дерева.

За время пока объезжали Килиманджаро, совсем отвыкли от белых людей, и европейцы  воспринимаются нами также как местная экзотика.

Оставив вещи в пыльной брезентовой палатке, едем в национальный парк Озеро Маньяра.

Национальный парк расположен на высоте 950 м над уровнем моря, между одноименным щелочным озером и скалой Большого африканского разлом. Парк был основан в 1960-м году. Здесь можно увидеть практически всех африканских животных. Название парка «маньяра» происходит от названия растения «emanyara», из которого племена масаев строили свои жилища.

ИМПАЛА (Impala, Aepyceros melampus).

Тут находится одно из величайших геологических явлений на Земле - Восточно-Африканская Зона Разломов. С края открывается величественный вид на глубокую плоскую долину, местами настолько широкую, что невозможно рассмотреть ее дальний край. Западный разлом тянется примерно на 3000 км с юга, от озера Ньяса, расположенного недалеко от побережья Мозамбика, на север вдоль линии Великих африканских озер, лежащих к западу от озера Виктория. Восточный разлом начинается от озера Виктория и тянется на север около 2500 км, из Танзании через Кению в Эфиопию. Масштаб разлома настолько грандиозен, что его проще увидеть на карте.

 

ЗЕЛЕНАЯ МАРТЫШКА (Vervet monkey, Cercopithecus aethiops).

Мартышка на бревне.

Размер колючек впечатляет, не хотелось бы продираться по таким.

Зебры выискивают корм в дебрях колючек.

 

 

ЖИРАФ (Giraffe,  Giraffa camelopardalis).

Цапля-голиаф (Goliath Heron, Ardea goliath).

Дорога в парк идет сквозь пропускной пункт. На территории парка покидать машину запрещается, что очень ограничивает слияние с дикой жизнью. В лесистой части парка много ручьев, что делает это место реальным для посещения дикарем. Правда на открытые пространства выбраться не получится - заметят сразу же.

Наша машина с открытым люком на крыше катится по пыльной дороге, по ее сторонам, сидят и чешут затылок задней лапой бабуины, на деревьях лакомятся плодами голубые и зеленые обезьяны, в кустах не спеша продирается газель.

ЗЕБРА БУРЧЕЛЛОВА (Zebra, Burchell's zebra).

Одно из величайших геологических явлений на Земле - Восточно-Африканская Зона Разломов.

Местами, вокруг дороги растут плотные заросли колючих кустов, частично сухих, оснащенных большими шипами. На небольших полянках поднимают голову зебры, смотря на столб пыли от машины.

Постепенно лес редеет, дорога выходит на открытые пространства. Прямо возле дороги, среди полусухих кустов и деревьев пасется стадо зебр. С высока смотрит на проезжающие машины жираф. Грациозно проходят антилопы. Возле высыхающего ручья стоит гигантская цапля.

Саванные зебры живут постоянными семейными табунами.

Вдоль кромки небольшого остатка озерца, собирающего воду с сухих ручьев, чистят перья водоплавающие птицы.

Зебры.

Озеро Маньяра в засушливый сезон отступило от своих берегов. Обычно оно значительно больше.

Из воды выбирается гиппопотам. Вдали щиплют травку его коллеги, топча грязь своими большими ногами. Свежая трава только в этой грязи и растет.

Стоя на коленках, щиплет травку дикий кабан - бородавочник. А за ним, похрюкивая, топчется его маленький  детеныш. Среди колючих зарослей пугливо оглядывается малюсенькая антилопа, ростом не больше собаки.

 

БОРОДАВОЧНИК - Дикий кабан (Warthog,  Phacochoerus aethiopicus).

Площадь парка Маньяра 330 кв. км, из них 230 кв. км приходится на озеро, которое в сухой сезон значительно уменьшается в размерах.

БЕГЕМОТ или гиппопотам (Hippopotamus, Hippopotamus amphibius).

Рифтовая долина - результат растяжения земной коры из-за постепенного расхождения краев долины.

 

 

 

Маленькая антилопа (Kirk's Dik-Dik, Madoqua kirkii).

Лесная дорога по парку Маньяра.

По наезженной грунтовой дороге ездит довольно много машин с туристами. Скорость маленькая - чтобы все успели клацнуть фотиком. Только вот другие машины создают впечатление, что тут все цивилизовано.

Водитель у нас попался хороший - ведет мягко, останавливает там где нужно. Джип тоже неплохой, как раз для африканского бездорожья.

Выехав на открытые пространства, видим вдалеке, у края озера,  стаю розовых фламинго.

 

Богат птичий мир парка, особенно вблизи озера.

Одинокая пальма.

Шагающий жираф.

СЛОН АФРИКАНСКИЙ (African elefant, Loxodonta africana).

 

Два жирафа.

Импала - типичный обитатель кустарниковой саванны, галерейных лесов и сухих редколесий.

По бескрайней, сухой поверхности отступившего озера,  размерено шагает жираф. Следом за ним не спеша шагает слон. Далеко вдали видна цепочка гор.

В кустах, объедая листья, топчется слон. Стая мангустов перебегает перед машиной дорогу. На ветке дерева недвижимо сидит бело-черно-голубая птица - наверно, попугай. На бревне сидит семейство обезьян, ворча выбирают у друг друга блох. Сидя на заднице, пялится на проезжающие мимо машины бабуин. Тяжело взлетает птица с большим клювом. Все живут своей жизнью, к машинам привыкли и практически не обращают на них внимания.

 

Черная крона дерева.

В парке Маньяра с водой проблем нет, множество ручейков стекают в большое озеро Маньяра.

Бабуин смотрит на надоевших туристов.

Цивилизованные туристы в Танзании огорожены от окружающей действительности.

 

Шалаш для отдыха.

Сумерки.

Из парка выезжаем на трассу. В воздухе стоит пылевая завеса. Медленно садится солнце.

Возвращаемся в кемпинг. К вечеру сюда наехало много разных туристов.

Когда стемнело был ужин, под стук барабанов и пляски местного населения. Познакомились с чехами, один даже немного понимает по-русски. Они жаловались, что восхождение на Килиманджаро дорого стоит. Дема рассказал, что мы пытались залезть дикарями, но у нас не получилось. Чехи поняли и испугались, как так можно. Вообще, чехи - это почти родственники, остальные даже понять не могут, как им не объясняй, что можно "дикарями" ходить.

Въезд в туристический кемпинг.

С электрификацией в Танзании не очень.

Между Меру и Серенгети, где сходятся озера Эяси и Маньяра, находится район "гигантских кратеров".  Самая крупная кальдера вулкана Нгоронгоро имеет в поперечнике до 22 км.

Птиц.

После беседы с компанией итальянцев, выяснилось, что они очень не любят американцев. Интересно, а кто их любит ?

В Африке популярен  такой вид отдыха: ездить организованной группой по всей Африке на оборудованном грузовике. Время в пути может достигать и полгода. Организацией такой поездки занимаются специальные фирмы, состав участников обычно интернациональный. Вот один такой грузовик остановился на ночлег в нашем кемпинге. В кузове установлены сиденья, есть место для вещей и воды.

 

 

10

Саванна кормит огромное количество самых разнообразных травоядных животных, особенно в сухой сезон, когда еды тут с излишком хватает на более чем 2 миллиона травоядных самых разных размеров.

Несмотря на усиление охраны браконьерство не исчезает.

Утром наблюдаем восход солнца над рифтовой долиной. Кормят обычной европейской едой, местную  не дают.

На джипе доезжаем до пропускного пункта в кратер Нгоронгоро. Когда-то вся эта область была частью теперешнего Национального парка Серенгети, а сейчас выделена в резерват. Как резерват она выполняет две основные задачи - сохранение естественных ресурсов региона, а также защита интересов и традиционного образа жизни местного племени масаи, которое по-прежнему пасет здесь стада крупного рогатого скота, овец и коз.

Масаям, которые тут живут, строго запрещено строить настоящие дома и носить современную одежду.

В местах, где машина останавливается, сразу собираются толпы попрошаек. Тут все хотят денег, в основном просто так. Самые трудолюбивые могут что-то даже продавать.

Поселок "туристических" масаев.

По серпантину поднимаемся на кромку кратера. Наружные склоны кратера покрыты тропическим лесом. С кромки открывается красивейшая панорама на кальдеру. Виднеется белое пересыхающее озеро Магад, расположенное в юго-западной части кальдеры.

Проехав по кромке кратера, по серпантину съезжаем вниз. На склоне растут кактусовые деревья. С внутренних склонов кратера, растительность не очень буйная.

Дети попрошайки. Доходы от обслуживания иностранных туристов и продажи охотничьих лицензий представляют основной вклад в экономику Танзании.

Список животных этого региона читается как каталог африканских животных и включает гну, зебру, газель, буйвола, канну и бородавочника, жирафа, слона, двурогого носорога и других. Большинство этих животных кочует по всему огромному пространству парка Серенгети, между тем как другие, такие как бегемот, обитают близ озер и болот.

Спуск в кратер Нгоронгоро. Внешние склоны вулкана Нгоронгоро покрыты густым тропическим лесом. На лугах днища кальдеры пасутся многочисленные стада буйволов, зебр, антилоп. В заповеднике обитают сотни видов пернатых.

Там, где живет много травоядных, неизбежны и различные хищники - львы, гиены, шакалы, гепарды, леопарды и сервалы.

Большая численность животных может навести на мысль о большой нагрузке на регион, однако в действительности это проявление равновесия, достигаемого природой в подобных сложных случаях: каждый вид травоядных занимает свою специфическую нишу и в определенной степени зависит от других. Так, зебра съедает жесткую часть многих растений, открывая антилопе доступ к более сочным частям. Гну дожевывает оставленную траву, стимулируя появление новых побегов, необходимых газели. Без этого постоянного давления травоядных значительная часть саванны вновь превратилась бы в лес.

Масаи по-прежнему пасут здесь стада крупного рогатого скота, овец и коз.

Несмотря на охрану, которой окружены в национальных заповедниках и резерватах находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, принадлежащие к крупной дичи, браконьерство не исчезает. Сильно страдают по всему африканскому континенту слоны. Двурогий носорог был уничтожен во многих областях и теперь находится на краю гибели. И несмотря на риск, охота на носорогов продолжается, поскольку каждый рог стоит 30000 долларов.  Некоторые области патрулирует специализированная охрана и браконьер может быть застрелен без предупреждения.

АФРИКАНСКАЯ ДРОФА-КОРИ, Гигантская дрофа (Choriotis (Ardeotis) kori).

Резерват, раскинувшийся вокруг кратера Нгоронгоро огромен.

Насмотревшись на панорамы кратера, едем по кромке на запад, к одному из спусков в кратер. Мимо проезжаем поселки туристических масаев.

Традиционное поселение масаев - крааль, насчитывал от 20 до 50 хижин, был обнесён оградой. Хижины наземные, круглой формы, сплетены из прутьев, покрытых травой и обмазанных глиной и навозом, с плоской крышей, у масаи-земледельцев - с конической крышей из травы. Масаи делились на территориальные общины, распоряжавшиеся пастбищами.

Патрилинейные роды сохранили значение при заключении брака и наследовании. Брак патрилокальный. Была распространена полигиния; количество жён определялось возрастом, величиной и богатством рода. За жену уплачивался выкуп скотом, который представлял для масаи основную ценность.

 

ГНУ ГОЛУБОЙ (Blue Wildebeest, Connochaetes taurinus).

Населяя саванны и степи,  зебра предпочитает злаковые и злаково-кустарниковые пастбища.

Избыточные взрослые самцы образуют отдельные табуны холостяков или держатся поодиночке.

Излюбленные место обитания гну - типичные саванны и обширные низкотравные равнины, иногда плоские, иногда слегка всхолмленные.

 

БУЙВОЛ АФРИКАНСКИЙ (African Buffalo, Syncerus caffer).

Старые сильные быки часто держатся в одиночку или парами.

Резерват, раскинувшийся вокруг кратера Нгоронгоро огромен, он охватывает площадь около 6500 кв.км.,  имеет официальный статус Международной охранной зоны и биосферного заповедника.

Сердцем резервата является кратер, или кальдера, Нгоронгоро - остатки всего одного из многих потухших вулканов, расположенных в этой области. Это крупнейших кальдер мира: ее диаметр 22 км, глубина от 610 до 762 м, а общая площадь 264 кв.км.

Во время гона самцы преследуют самок, издавая звуки, напоминающие стук мотора.

Бегемоты предпочитают неглубокие водоемы с отлогими берегами и пышной околоводной растительностью.

Тут можно найти леса, болота, озера, реки и обширную степь, или саванну, входящую в экосистему Серенгети, которая протянулась в Кению и охватывает соседний Национальный заповедник Масаи Мара.

Мы выехали на плоское дно кальдеры, и поднимая огромный столб пыли, стали наблюдать за огромными стадами зебр и антилоп гну! Казалось, что такое бывает только в рассказах описывающих путешествия лет сто и более назад!

Длинноногие страусы, прямо как на картинках в книжках,  щиплют травку  вперемешку с зебрами. Не спеша поворачивают тяжелые рога буйволы.

 

Бегемоты - животные общественные. Обычно семья бегемотов состоит из 10-20 самок с подрастающими детенышами и старого самца.

ИБИС СВЯЩЕННЫЙ (Sacred ibis, Threskiornis aethiopicus) - черно-белая птичка на спинах бегемотов. ЦАПЛЯ БЕЛАЯ МАЛАЯ (Little Egret, Egretta garzetta) - белая птичка.

Голос гну - громкое, короткое, гнусавое хрюканье.

Живописный и разнообразный ландшафт, в котором крутые обрывы стенок кратера Нгоронгоро  соседствуют с просторными долинами.

 

 

ГИЕНА ПЯТНИСТАЯ (Spotted hyena, Crocuta crocuta).

Масаи, не признающие мяса большинства диких животных, делают для буйвола исключение, считая его родственником домашней коровы.

Все дно кальдеры изрезано тропинками, по которым в основном и движутся животные. Проезжающих машин животные не боятся.

Вдоль кромки воды двигаются несколько гиен. Рядом пьют воду буйволы и антилопы.

Болотце это просто центр жизни. Торчат спины бегемотов, натыканных как селедки в банке. На их спинах, по несколько штук на каждом, сидят белые птички и чистят перья. На берегу стоят цапли и пеликаны.

Пятнистая гиена типичный трупоед. Падаль это главная, ее пища.

В холмистой части кратера, в кустах, возле пересохшего русла прячется в тени лев. Когда наша проезжающая машина побеспокоила его сон, он вильнул хвостом и убежал.

СТРАУС (Ostrich, Struthio camelus).

Недвижимо в траве сидит гепард и караулит добычу. В припрыжку бегут антилопы. Вдали топчется носорог. Стоит гигантская дрофа - одна из самых тяжелых летающих птиц. Семенят дикие кабаны с поросятами. В ассортименте пасутся бегемоты.

Над кратером Нгоронгоро ветер носит облака, которые оставляют темные следы на дне кратера.

Возле озера устроено место перекусов. Тут разрешается выйти из машины. Есть туалет. Вдалеке видны фламинго, над головой парят на ветру птицы.

После перекуса мы пересели на другую машину и поехали колесить кратер дальше. Оказалось, что у нашего водителя  дядя работает консулом в Москве, у него мы получали сюда визу.

Видели парочку слонов. Большие стада копытных, поднимая облака пыли, переходят дорогу. Масштабы впечатляют!

Вся трава вокруг и деревья выезжены солнцем. А в сезон дождей тут все цветет. Не верится, что дома зима.

 

ЛЕВ (Lion, Panthera leo).

Чаще всего страусов можно встретить небольшими группами по 3-5 птиц.

На водопой или пастбище табун зебр всегда ведет старая опытная самка.

Нгоронгоро - не только убежище для крупной дичи, эта область важна и для большого числа птиц.

 

Среди постоянных обитателей Нгоронгоро - страус, дрофа, сарыч, черный африканский орел и стервятник.

Из птиц среди постоянных обитателей Нгоронгоро - страус, дрофа, сарыч, черный африканский орел и стервятник. Во время сезона дождей многие европейские перелетные птицы, в том числе белый аист, английская плиска и ласточка, спасаются здесь от холода северных зим. Менее регулярные гости - малый и обыкновенный фламинго, которые прилетают кормиться на разнообразные содовые озера, в особенности, когда привычные им места кормежки пересыхают.

Начинаем подъем по серпантину из кратера. Стена гор вокруг опускается. Как с самолета, видно дно кратера с деревьями, дорогами, машинами. От каждой едущей машины виден столб пыли.

Многие говорят что кратер Нгоронгоро самое интересное место, но это наверно не так, в парке Маньяра тоже очень много интересного, в том числе такого, чего нет в Нгоронгоро. К примеру лес, лесные животные, большое озеро, рифтовая долина.

 

Днище кальдеры Нгоронгоро покрывают  пастбища.

Одинокая птица ты паришь высоко ... (Наутилус Помпилиус).

Кратер Нгоронгоро окаймлен крутой стеной.

Просторы кратера Нгоронгоро.

 

 

Едем в Арушу. По сторонам торчат конуса вулканов, коричнево-красные склоны.

В разговоре с водителем, выяснилось, что где-то возле озера Эяси проживают пигмеи, но к ним тяжело добраться.

По приезду обратно нас бесплатно (маневр завлечения туристов, что они останутся жить и дальше) поселили в гостиницу фирмы. Вообще, номер тут стоит 7000 шиллингов.

 

 

Ляховец Сергей, Харьков

 

 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

 

 

---

Сайт Ляховца Сергея. ©2002-2006. Все права защищены.
Последнее обновление : 15 ноября 2006