Северная Танзания 2006: Южнее экватора. Часть 3. Ляховец Сергей.

Северная Танзания 2006: Южнее экватора

Магазинчики вдоль трассы.

Над городом Аруша возвышается вулкан Меру высотой 4321 м. После неудачи на Килиманджаро, решили пойти разведать пути подступа к Меру. Удастся ли залезть на него просто так?

Памятник "трудящимся неграм". Город Аруша.

Пошли прямо из города по речке вверх. Русло реки практически сухое. В городе вообще довольно грязно, мусор валяется на улицах. Русло реки тоже не чистое. Пройдя немного вверх по течению, воду обнаружили. По сторонам растут бананы и кофе. В некоторых местах посажены новые банановые ростки.

Создается впечатление, что идешь по внутреннему двору. Женщины стирают белье, и сушат его, раскладывая на грязной земле. В грязном, мутном с мусором ручье, голышом купаются люди. В заводях плещется детвора.

Интересно львы не нападают ?

Поднимаясь вверх по течению, воды становится все больше и больше - видимо на стирку много уходит.

На склонах, с разных сторон ручья растут большие деревья, под которыми возделаны небольшие участки земли.

В Танзании много самых разнообразных цветов.

К нам привязался англоговорящий помощник и принялся нас провожать. Дошли до развилки, дальше пошли не по основной тропинке, а вдоль воды. Вышли на грунтовую дорогу. Возле дороги из красной глины, тут же и добываемой, делают кирпичи. Просто придают глине форму и кладут сушиться на солнце.

Дорога идет по склону, внизу шумит река. Где-то далеко в тумане прячется вершина Меру.

Цветок банана.

Дорога привела нас к насосной станции, видимо снабжающей Арушу водой. Местные с ведрами таскают воду. Пошли набрали воды в бутылки. На территории станции стоит аккуратный домик, вокруг зелено. Сделал пару фоток.

Вдруг к нашему, плетущемуся за нами, помощнику подошел какой-то человек, и начал агрессивно на него кричать. Наш "гид" как-то сник и испугался. Когда он нас догнал, выяснилось, что фотографировать на территории государственного объекта запрещено. И у него, как у человека нас сопровождающего, отобрали паспорт. Служащие вызвали полицию, и сказали ждать ее приезда. Наш помощник от страха аж дрожит, видимо полицию тут боятся.

Так растет кофе.

Пока полиция едет, местным запретили заходить на территорию и набирать воду. На поляне перед воротами начала собираться толпа с ведрами, которая садилась на землю полукругом, вокруг нас и глазела. Сидим ждем - просто уйти не получится, слишком тут много людей, могут погнаться. Воду не дают, людей все прибывает и прибывает. Пришел, видимо начальник станции, начал сильно ругать и немного избивать нашего гида. Тот сопротивления не оказывал.

Существуют не только десертные, но и декоративные сорта банана.

Через какое-то время на машине "водной" компании привезли мента. Очень чистого, аккуратного, в форме - как на показ. Говорил и держался он с большим достоинством. Служащие ему долго рассказывали, активно сопровождая криками и жестами, как мы могли бы яду насыпать в воду. Часть рассказа была понятна и без знания суахили. Потом служащие долго писали донос на бумажках - видимо с письменным языком у них не очень.

Насосная станция в пригороде Аруши.
За эту фотографию нас отвезли в участок полицейский участок,
где проверяли не шпионы ли мы, и не хотели ли мы отравить воду, подаваемую в город Аруша.

Сам мент говорил очень мало, строил важное лицо. На английском он знал только два слова "No problem", их он нам и сказал. Но для решения проблемы пришлось ехать в участок. Сели в машину водной компании и поехали по пыльной, ухабистой дороге вниз. Машина дорогая - кондиционер, крутая отделка, белые сиденья, на которых от нас остались ярко-грязные следы.

Полицейский участок расположен где-то между Арушей и Моши. Такой большой с виду, приличный сарай. Ничего лишнего внутри. Кабинет с доской на стене, на которой мелом нарисована таблица. Видимо сколько преступлений распутано. На большом, замусоленном столе пылятся стопки неаккуратно сложенных бумаг. Лучи солнца, изрезанные решеткой на окне, жгут пол.

Сидим втроем на лавочке в кабинете, ждем начальника. Точку насосной станции засек на GPS, с собой в рюкзачке лежат топографические карты генштаба. Наш гид сильно боится, чуть в обморок не падает. Шепчет себе что-то под нос, типа молитвы.

Пришел начальник, посмотрел наши паспорта. Рассказал, что это была охраняемая государством территория. Мы ему ответили, что знаков нет, все местные жители там воду набирают.

А в свободное время Дема строчит SMS своим друзьям о происходящем.

Секретный цветок на территории насосной станции.

Начальник не понял, как мы могли без гида от фирмы куда-то попереться, думал мы нашего помощника наняли. Рассказали ему то, что были на сафари, дали координаты фирмы, чтобы он отстал. Дема грузит, я слушаю и записываю сразу в дневник.

В разговоре, наша легенда обо мне расширилась до известного российского писателя-журналиста. Написавшего 4 книги, и готовящего еще несколько. Одной из частей легенды было, что на английском не говорю. Что позволяло внимательно слушать окружающих, и вовремя записывать некоторые интересные моменты. Кстати приходилось говорить что мы с России - довольно трудно объяснить, что такое Украина.

От полицейского участка до Аруши ходит маршрутка, 400 шил. В маршрутке в ряд садятся 4 человека - сделаны специально очень узкие сиденья, в том числе в проходах.

В кафешке напоили нашего гида-неудачника кока-колой. Пиво он пить почему-то не захотел. У них в семье 3 ребенка. Какое-то время работал в турфирме, поэтому знает английский. Сейчас учится на гида и почти уже заканчивает курсы.

Из интересного посоветовал посмотреть:

- Дулуру на юг от речки Уса - всякие животные;

- Кисонга - дикие земли;

- Из Аруши улица Сокоте ведет на север в деревню Конапи - обезьяны.

Звонили из фирмы, но Дема трубку не взял. Наверно им уже из полиции звонили. Пойдем в отель попозднее, чтобы страсти улеглись.

Каждый день веселее предыдущего - держит в постоянном напряжении.

Прошлый день как прошлый год.

Продавцы всякой дребедени подсовывают свои щиты с товаром прямо к окнам автобусов.

Убежали пораньше из гостиницы - чтобы нас не увидели работники фирмы.

Сегодня света в городе нет. На полу в коридоре стоит свечка.

Напряжение в электросети обычное 220/240 В., 50 Гц, но возможны варианты. Большинство домов получают электричество от дизель-генераторов и солнечных батарей. В поселках, как правило, электричества нет вообще.

Горы Усамбара.

В городе соломенные хижины соседствуют с современными сверкающими зданиями. Деревянные телеги из толстых досок с колесом от машины используются для перевозки груза.

Покупаем билет до города Танга. Билет стоит 8500 шил., багаж 1000 шил.

Из багажника приехавшего автобуса выгружают веники из кокосовой пальмы. Продавцы мелкой дребедени на вытянутой руке носят доску с крепко привязанным товаром. Руки у них сильные - приходится доску над головой держать, чтобы из окон автобусов было удобно смотреть.

Засушливая саванна.

Киоск по продаже карточек для мобильных телефонов.

Автобус с задержкой отправляется. Проезжаем горы Усамбара. Массив, сложенный докембрийскими кристаллическими породами высотой до 2570 м. Края массива изрезаны глубокими ущельями; во внутренней части сохранился выровненный рельеф. На наветренных южных и восточных склонах влажные вечнозелёные тропические леса, на подветренных северных и западных кустарниковая растительность.

Вдоль дороги много недостроенных нежилых домов. Становится жарче. Плавно спускаясь к океану, сбрасываем высоту. Красная пыль вихрями пересекает дорогу автобусу. На автостанции в Танге к нам подбегает куча таксистов, но мы от них отбиваемся и идем пешком. Поселились в отеле Ocean Breeze Inn. 7000 шиллингов за комнату.

БАОБАБ АФРИКАНСКИЙ (Adansonia digitata).

На побережье довольно жарковато, в душе даже крана для горячей воды не предусмотрено. С балкона, за листьями пальм и крышами домов виден Индийский океан. Листья одной из пальм достают до нашего балкона, на ней зреют большие кокосовые орехи.

Постирал вещи в душе. После стирки весь пол стал коричневый, как после стирки комбинезона после грязной пещеры.

А над пальмами уже висит яркая луна.

Идем проверить текущее состояние мира с помощью интернета. Интернет услуги в стране потребляются в очень большом объеме, в столице и в других крупных городах интернет-кафе расположены повсеместно. Стоимость часа соединения одна из самых низких на континенте (1000 шил./час).

Баобаб - одно из наиболее долгоживущих растений Земли. Диаметр этого экземпляра примерно 4 метра.

Вокруг пещер Амбони витают всякие слухи.

Утром воды в кране не обнаруживаем. Зато возле двери ведро с водой стоит. Скудный европейский завтрак входит в цену номера.

Едем кататься на велосипедах в местные пещеры. Нашли гида с ржавыми велосипедами типа "Украина". У гида хорошее имя Идди. Экскурсия обошлась нам в 35$ на двоих.

Выезжаем из города и едем по хорошей дороге, по сторонам которой торчат кокосовые пальмы. Стоят домики, различного уровня доходов - от соломенных хижин до кирпичных домов. На встречу едут велосипедисты загруженные дровами выше головы. Везут также сено, воду и др.

Черный спелеолог.

Пещеры Амбони расположены в 8-ми километрах северо-западнее от города Танга.

Хорошая дорога кончается на повороте в деревню Амбони. Ухабистая грунтовка проводит нас сквозь деревню и спускается к ручью, вдоль которого мы доезжаем до пещер.

Говорят, что пещеры Амбони (Amboni Caves) представляют собой самую большую подземную систему в Восточной Африке. По слухам длина ходов достигает 200 км. Существуют выходы в районах городов Найроби и Момбаса в Кении, а также в районе Килиманджаро. В целях безопасности правительство Танзании перекрыла доступ в эти проходы. Но в 1994 году иностранными спелеологами были проведены исследования, и оказалась, что самая большая пещера не превышает 900 метров в длину, что в прочем тоже не плохо.

К ручью одного из притоков реки Мкулумузи выходят известняковые пласты, толщиной примерно 10-20 м. Несколько расположенных тут пещеры называются пещеры Амбони. Одна из пещер (Amboni Cave 3A) "оборудована" для посещения туристами. Возле входа построен соломенный сарайчик. Негр, непонимающий по-английски, с тусклым фонарем показывает несколько небольших галерей.

В пещере жарко и довольно душно.
Во 1950-х годах кенийцы скрывались в этих пещерах от британцев.

Известняк местами нелогично "нарезан".

Высота ходов достигает 10 м.
В пещере сухо, грязи нет вообще.
Длина ходов Amboni Cave 3A достигает 620 м.

Одна из пещер "оборудована" для посещения туристами.

Пещера имеет весьма необычный вид из-за корней и лиан.

Из дырок в потолке свисают канаты лиан,
которые находят себе питание в полу пещеры.

В пещере Амбони имеется большая колония летучих мышей.

Летучая мышка.

Вход в пещеру большой и красивый. Свисают лианы, торчат слои известняка. Пещера горизонтальная, много входов, в том числе в потолке. Сумма ходов по которым водят туристов 200-300м, высота достигает 10м. В полу растут лианы, которые сквозь дыры в потолке выходят на поверхность. Сквозь эти же дыры в пещеру пробиваются лучи солнца. В некоторых стенах наблюдаются какие-то инородные вкрапления, похожие на древних моллюсков.

В стенах можно заметить интересные инородные вкрапления.

В пещере Амбони имеется большая колония летучих мышей, количеством приблизительно тысяча особей. Мыши гиперактивны, при приближении к ним незамедлительно взлетают в воздух и начинают бешено летать вокруг. На суахили летучая мышь зовется попо (popo). Проживающие тут летучие мыши относятся к семейству мешкокрылых (Emballonuridae). Так как в Танзании известны только два рода, и эти мышки принадлежат толи к роду африканских мешкокрылов (Coleura) толи к могильным мешкокрылам (Taphozous).

Карстовый рельеф в долине одного из маленьких притоков реки Мкулумузи.

Один из горизонтальных входов в пещеру.

Рядом есть другие пещеры, но на них посещение нужно разрешение правительства. Все недра находятся под контролем государства.

Недалеко от пещер на дереве висят ульи с пчелами. Ульи сделаны из стволов дерева.

Живописный пейзаж, но это просто окраина села. Какие-то огороды. Но живность есть. Из под ног убежала большая ящерица. Что-то непонятное большое ломанулось в кусты.

Седлаем скрипящие, пыльные велосипеды и едем обратно. По дороге заезжаем в местное поселение, в гости к родственникам нашего гида. Деревня расположена на берегу довольно большой реки. На другой берег организована лодочная переправа.

Бамбук.

Деревенский домик.

Глиняные домики с каркасом из веток покрыты листьями кокосовой пальмы. Вокруг растут пальмы, с вырубленными в них ступеньками, для удобства рвания кокосов.

На поляне стоит помещение для учебы детей. Школой этот сарай язык назвать не поворачивается. Из окон, забранных деревянными решетками, слышны вопли детей, такое впечатление, что они там так плотно набились, что свободного места просто нет. Вокруг грязно, пыльно, нищета.

Следующий пункт нашей программы - срывание кокосов с пальмы. Видимо до этого никто из туристов не рискнул на пальму забраться, поэтому местные были в шоке, когда мы с Демой полезли за орехами. Кокосы достались какие-то кривые, видимо кто-то уже лучшие выбрал. Все пальмы кому-то принадлежат, поэтому просто так на любую не залезешь.

Кокосовый орех.

В доме у родственников Идди нас угостили самодельным кокосовым пивом. За которое, как и за все в этой стране пришлось заплатить. Дема дал 1000 шиллингов, но родственники остались недовольны. Очень жадные.

Паромщик переплывает на своем пароме реку Мкулумузи.

За "показать нам баобаб" гид захотел еще денег, но мы на такой развод не согласились.

По сторонам попадаются деревья с красной кроной - видимо акации. Баобабы бывают с листьями и без. Зависит от наличия влаги в месте произрастания дерева.

Дема попивает самодельное кокосовое пиво в гостях у деревенских жителей.

В тени дерева спят, раскинув руки и похрапывая, двое полицейских. У них обеденный перерыв. Сидят в придорожной пыли дети. Пальмы чахнут от жары. А мы сидим в тени навеса и попиваем охлажденную фанту.

Можно было бы велосипеды самим взять на прокат и поехать, если бы знали куда. Вышло бы намного дешевле. Вообще для туристов тут отдельная цена, многократно превышающая цену для местных. Такая вот расовая дискриминация. В Штатах бы за такое мгновенно посадили бы за решетку, а тут целая страна таким надувательством живет. Проезд на транспорте и проход в национальные парки совсем другая цена для белых людей.

Подрастающее поколение.

Для ленивых тут жить неплохо. Не работая можно жить, а чуть-чуть работая можно жить намного лучше.

Магазин модной одежды.

Кончились местные деньги, зашли в банк обменять. А там кондиционер включен - как в зиму попал. Холодно летом в Европе африканцам.

Сидим у себя в отеле в "ресторане". Подходит официантка, говорит, что тут есть люди с Украины.

Знакомимся: оказывается, Володя и Артур - моряки, работают на корабле под командованием танзанийского капитана. Возят топливо с Сейшельских островов в Момбасу. Рейс в одну сторону занимает 6 дней. Володя работает боцманом уже 3 года, целый год не был на родине, а там у него семья. Совсем забыл, что такое снег. Не понимает, как можно сюда приехать отдыхать. Мы первые русские, которых они видели в Танге.

Почва в Африке зачастую бывает красных оттенков.

Поселок возле реки Мкулумузи.

Сами они из Одессы. Фирма дает моряков на местные суда, потому что местные работать нормально не могут, у них все разваливается. Черная команда не работает - корабль не плавает. Только белые способны как нужно работать. Команда смешанная, общаются на суахили.

Кстати, письменность для местных жителей придумали колонизаторы, до них была только устная речь.

"Дружба народов",
тут это означает обман белой стороны.

Когда они стоят у берегов, нанимают "рабов" с берега. За полканистры топлива они делают всю грязную работу на судне, главное за ними следить. Капитан не против, лишь бы все сделано было.

Наш гид Идди спрятал полную бутылку пива, которую мы ему дали, и поднимает другую, пустую, показывая, что хочет бухнуть. Также он просил подарить ему билет в Европу и визу. Еще говорил, что очень любит деньги.

Встретили парня из Канады, который работает тут в миссии ООН уже 3 года.

Дема сегодня забухал. Выпил 10 бутылок пива, и ему стали симпатичны местные девушки.

Проселочная дорога ведущая из Танги в Тонгони.

Пальма с несколькими верхушками.

Руины Тонгони окружают могучие баобабы.

Несколько раз за ночь выключали электричество - останавливался вентилятор. Утром прошел тропический ливень, посвежело.

Пришли к будке турагентства, залезли на велосипеды и на юг. Грунтовая дорога. По сторонам деревни. Потом начинаются выжженные огнем поля с редкими пальмами Пальмы особые - верхушки у низ раздвоены.

Мангровые леса на побережье Индийского океана.

Тонгони это маленькая рыбацкая деревушка, расположенная в 17 километрах южнее города Танга. Возле деревушки расположены руины мечети и могилы 15 века.

Захоронения.

Поселок был совсем другим 4-5 столетия назад. Это никому неизвестное сейчас место, в 15 веке было известным торговым центром.

Сказания утверждают, что поселок Тонгони был основан людьми персидского происхождения Ширази, которые основали много исламских поселений в Восточной Африке, таких как Килва и Мафия.

Португалец Васко де Гама, впервые посетил Тонгони в апреле 1498 года.

Другие сказания утверждают, что Тонгони управляли люди клана Вадебули азиатского происхождения, пришедшие из Дабхола, расположенного на западном побережье Индии.

Руины Тонгони находятся под покровительством департамента Античности.
После проведения раскопок руины стали доступны для посещения.

Стоят остатки колон, под могучими баобабами оплетенными лианами, сохранились каменные могилы. Руины небольшие, но выглядят интересно. Поют птички. Приятное место. Сделаны даже шалаши, в которых можно спрятаться от солнца.

Внизу зеленеют мангровые леса. Мангры удивительны тем, что они растут в морской воде, и перерабатывают морскую воду в пресную, лишнюю соль выделяя на обратной стороне своих листьев.

Рыбацкая лодка на ремонте.

Рядом с руинами расположен современный поселок. Возле тропинки к нему растет что-то типа алоэ.

По грязи отливной полосы босиком бегают дети одеждах. Дети одеваются в очень яркие одежды, которые сильно контрастируют с черной кожей.

Из под ног разбегаются маленькие крабики с большой красной клешней. Крабики роют норки, похожие на дырки в земле, в которых в глубине виднеется вода. Они перебегают из одной в другую, прячась от хищников. Реже попадаются большие крабы - их собирают дети.

Одинокая колона.

Покосившиеся остатки стен.

Остатки древней цивилизации.

Лианы намертво приросли к дереву.

Дети одеваются в яркие одежды.

Во время отлива негритята бегают по грязи.

В зоне отливов живут маленькие крабики с одной большущей клешней.

Крабики роют норки, похожие на дырки в земле.

На ремонте стоит лодка с двумя поплавками по бокам. Из грязи вверх торчат острые корни мангров.

На берегу стоят глиняные дома рыбаков с деревянным каркасом. Глиняные дома с каркасом из палок. Крыши и заборы умело сплетены из сухих листьев кокосовой пальмы. Симпатичная деревушка, создает впечатление путешествия в прошлое.

Негритянки ходят в паранджах - одни глаза торчат. В этой местности живут в основном мусульмане.

У меня руки до локтя уже черные от загара, почти как у негров.

Окно является просто не замазанной глиной стеной.
Его можно легко перенести в любое другое место.

Бедняцкая хижина весьма прозрачна.
Но тут и холода не страшны.

Крыша домов тщательно сплетена из листьев пальмы.

Пальмовое редколесье.

Типичное жилище рыбаков в деревне Тонгони.

Добраться до содержимого кокосового ореха не просто.

Вернувшись обратно в Тангу, опять встретили Вову и Артура. Они нам рассказали, что медицина в Танзании очень запущена. От малярии умирает много людей в маленьких поселках. Реально лечиться только в Дар-эс-Саламе.

Из местных достопримечательностей наших друзей интересуют только черные девушки и масаи.

Выяснили, что на остров Пемба, расположенный севернее острова Занзибар, отсюда ходит паром. Для местных стоит 5000 шиллингов, 20$ для туристов. Но сейчас он поломан и рейсы не выполняются. На Занзибар паром стоит 40$.

Наши моряки называют такой корабль подводной лодкой - он идет таким перегруженным, что еле торчит из воды. Шторм такой корабль не выдерживает.

Опавшие листья мангров, выброшенные на берег.

Рыбный базар в городе Танга.

С утра на балконе с трудом, при помощи топора добрался до содержимого кокосового ореха сорванного позавчера. Толстая волокнистая кожура мешает добраться до самого ореха.

Сегодня едем на рыбалку в океан. Гид привел нас к месту причаливания рыбацких лодок, а также рыбному базарчику. В бухте вода спокойная, берег покрывает песок, покрытый узорчатым ковром опавших мангровых листьев.

Продавец отсчитывает рыбешки.

Залив Танга.

Шлюпка.

На берегу расположились продавцы рыбы, разложившие свои маленькие рыбешки по кучкам. По-моему и для котов такую рыбу не покупают. Стоит толпа, глазеет на все это но процесс торговли не идет.

Возле берега накренился и завяз в песке старый корабль с большими пробоинами, который ходил на когда-то Пембу. На песке у берега стоят разные рыбацкие лодки - кто на что способен, то и соорудил. Тут и лодка, на которой мы поплывем.

Вороны на корме судна.

Залезли в нее. Капитан решил починить мачту. Примотал веревочкой какую-то палку, доращивая длину до нужной. Негритенок залез на палку-мачту и закрепил парус. Белый, местами заштопанный и весьма потрепанный. В бухте ветра почти нет. Стоим почти на месте. Через какое-то время появляется встречный ветер, и мы плывем ему на встречу зигзагом.

Дом богачей на берегу.

Возле выхода из бухты расположен остров Тотен, на котором расположено старое немецкое кладбище. "Мертвый остров" в переводе с немецкого.

Проплывая вдоль берега подыскиваем место для рыбалки. Возле берега виден недостроенный Советским Союзом пирс для приема танкеров. Уже разобранный и развалившийся - тут он совсем не нужен.

Попутного ветра не было, к месту рыбалки плыли зигзагом.

Негритенок лезет на мачту за упущенной веревкой.

Борьба с парусом.

Сквозь щели в лодке постоянно просачивается вода, и негритенок ее отчерпывает.

Лодка сделана вручную. Обшивка из обычной древесины, шпангоуты из мангровой древесины. Все тщательно примотано и прикручено. Материал использован, какой попался под руку.

Рыбацкие лодки делают вручную.

Говорят лодка стоит порядка 1000$, что очень много по местным меркам.

Нас в лодке 6 человек. От порывов ветра лодка сильно накреняется и черпает воду. Часто в лицо летят брызги. Говорят иногда лодка переворачивается, но с нами такого события не произошло.

Приплыв на место рыбалки, справившись с парусом, капитан с трудом привязывает большой камень к веревке, и бросает его на дно - это такой якорь в комплект входит. Действительно удача рыбакам требуется.

Рыбаки на мелководье тянут сеть.

Лодку постепенно сносит ветром и ее приходится транспортировать обратно вручную.

Достав толстую леску (скорее веревку), намотанную на палку, капитан привязал к ней крючок из большого гвоздя. С виду на акулу сгодится. Наживкой служит моллюск. Порыбачить решил наш гид Лаврентий. Снасть кидается и ждется. Но что-то все не клюет и не клюет, даже скучно стало. Видно, что сами они так рыбу не ловят - только сетью. Вдруг Лаврентия что-то сильно дернуло, и он чуть не вывалился за борт. Схватить леску помог капитан. С трудом вытащив что-то метающееся на крючке он бросил это в лодку. Этим оказалась длиннющая (1,5 м) с большими острыми зубами морская змея. Змея забилась под настил. Босым ногам возле нее как-то стало не по себе.

Рыба в сети.
В сеть попадает не только рыба, а и морские звезды, крабы и другая живность.

Рыбаки поднимают свой улов и выворачивают в лодку.

На этом ловить рыбу всем надоело, и мы поплыли смотреть на то, как ловят рыбу сетью. После получасовой борьбы с парусом, мы добрались до расположенного недалеко мелководья.

Несколько человек, стоя по пояс в воде тянут за веревку, к которой привязана сеть. Судя по их виду, тянется тяжело. Иногда сеть застревает, и кому-то из рыбаков приходится идти ее распутывать.

Дно тут покрыто водорослями, в том числе и ядовитыми.

Морская звезда.

Рыба с виду необычная и мелкая, но и довольно вкусная.

Подтянув сеть, рыбаки замкнули ее в кольцо и вывернули в лодку. Не сильно много рыбы получилось. Много мелкой рыбы с острым носом, морские звезды, и другая неизвестная мне рыба.

Посмотрев на все это, поплыли обратно. Пока мы смотрели поднялся сильный попутный ветер, срывающий брызги с гребешков волн.

У юнги-негритенка побороть мачту не получилось, полез капитан. С трудом установив и закрепив парус, наша лодка довольно быстро понеслась по волнам. Прямо борьба не на жизнь, а на смерть. Дема в процессе даже 2 раза получал по голове палкой от паруса.

Тусовка возле рыбного базара. В основном сюда приходят не за рыбой, а поглазеть и побездельничать.

Краб.

Негритята возле борта лодки.

Мимо нас проплывают лодки. Как оказалось наша еще хорошо оснащена. На некоторых паруса из полиэтилена, просадка такая, что волны перехлестывают.

Решив подвезти гребную лодку, видимо своих знакомых, к берегу, юнга схватил брошенную ему веревку. В лодке сидит 8 человек, юнге, чуть руки не поотрывало - скорость то хорошая. Помог опытный капитан, зафиксировав веревку. В процессе этих махинаций, меня вместе с юнгой, чуть не выбросило за борт. Как они так не гробятся постоянно ?

Поднялся ветер с океана,
рыбаки свернули паруса.

Хоть тут зимы не бывает, но встречаются деревья частично или полностью без листьев.

На берегу толпится куча людей. За буксировку гребной лодки нам дали краба. Когда мы перестали двигаться, к нам в лодку залезли два любопытных негритенка. Вокруг много лодок, но улова маловато. Толпы людей ходят бездельничают. Недалеко лежит на песке маленький танкер, торчат винты. Сейчас отлив. Похоже это танкер, на котором работают Вова и Артур.

На берегу в шалаше расположена кухня по приготовлению улова. Тут нам на большой сковородке пожарили маленькую рыбу с длинным носом и краба. Довольно вкусные рыбешки, но мелкие.

Когда Дема намазывался кремом от загара, наш гид тоже попросил. Намазал себе на пузе под футболкой - главное бесплатно.

Выяснили интересный момент. Фраза "чунга-чанга" известная все советским людям соответствующему по мультику на суахили обозначает недозревший апельсин.

На многих заборах битые стекла.
Воровство тут одна из главных статей дохода бедного населения.
Да и того, что побогаче тоже.

Вернувшись в номер выпили холодной фанты - самое то, по такой жаре.

В номере у нас бардак. Под ногами валяется не съеденный вчера разрубленный кокосовый орех. В ванной - грязюка. На балконе мы готовим еду. Воду берем из под крана, хотя не ясно, какая она тут.

Внизу под балконом варит решетку на окна, видимо, самый востребованный специалист в Танзании.

Заходили в банк поменять деньги. Грязные и оборванные. Две старых двадцатки нам менять не захотели.

В 18-00 мы договорились прийти к боссу гостиницы, договориться на счет парка Амани, но не пришли. Через какое-то время он сам пришел к нам в номер.

С начальной цены босса 300$ с человека удалось сторговаться до 110$ за двоих. Завтра едем в Амани.

Ляховец Сергей, Харьков

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4