Северная Танзания 2006: Южнее экватора. Часть 4. Ляховец Сергей.

Северная Танзания 2006: Южнее экватора

Дорога в Природный заповедник Амани.

Высоченные деревья растущие в долине
достают кронами до верхушек холмов.

Едем на легковушке босса. В поселке Мухреза сворачиваем с основной трассы и по горному серпантину поднимаемся вверх. Вокруг джунгли, большие деревья.

Как выяснилось по приезду, босс нас обманул. Он захотел еще денег за дорогу обратно и все остальное. В заплаченные деньги входило только разрешение и провоз в одну сторону. Хотя на листике, на котором он нам все рисовал, все было по другому. Притом, как оказалось, он сюда нас привез попутно - на самом деле он приехал за двумя англичанами которых отвозил сюда до этого. Платить за обратную дорогу отказались, пригрозили, что заявим в полицию, если не отвезет. Но жадность поборола, и мы его больше не видели. Тут кидают все.

Но не все так плохо. Заповедник расположен западнее города Танга в сердце гор Усамбара. Амани объявлен заповедником совсем недавно, в 1997 году. Почти столетие назад в этом месте германскими колонизаторами была создана ботаническая исследовательская станция.

Немцы построили поселение на высоте километра, в горах с климатическими условиями, близкими к европейским,
чтобы белые рабочие могли жить и работать комфортно.

Гибискус китайский, китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis L).

Часть лесов была вырублена и на их место были посажены завезенные с других стран растения и деревья. На протяжении нескольких лет эти ботанические сады были самыми большими на африканском континенте. Они занимали 304 гектаров, содержали от 600 до 1000 различных видов растений. Позже, после вырубки лесов, и дальнейшего окультуривания района сады стали вымирать. Была построена лесопилка, проведена железная дорога, построен поселок.

Колониальный германский поселок.

После того как районом завладела Великобритания, исследования были перенесены в Найроби, а железная дорога заменена автомобильной. После образования Танзании, район понемногу превратился в довольно густо заселенные холмы, с остатками былых достопримечательностей. На заповедник это не особенно похоже.

Чайные плантации.

Пошли гулять по округе. Везде цивилизовано, почти везде домики, огородики. Много бананов. Высоченные деревья растущие в долине достают кронами до верхушек холмов. Растут всякие пряности, к примеру гвоздика.

Папоротник тут растет довольно неплохо.

По дороге дошли до германского поселка, оставшегося с колониальных времен. Немцы строили на совесть, век простояли аккуратные домики и еще столько же простоят. А контраст создают соломенные хижины вокруг, сделанные из глины с каркасом из веток, крыша из листьев. Местное население только может пользоваться, тем что построили другие. Международные банки им стоят бесплатно мосты, китайские рабочие строят дороги ...

С таких высоких деревьев, замаскированных под пальму,
довольно часто падают, и с грохотом разбиваются большие, несъедобные плоды, похожие на дыни.

Под кронами деревьев царит полумрак,
только высоко вверху виден солнечный свет.

Рядом с поселком работает лесопилка. Что тогда построили, то до сих пор и работает.

Нежный цветок.

На холмах вокруг поселка расположены чайные плантации. Пройдя дальше, приходим к старой ботанической станции. Ничего особенного она из себя уже не представляет - какие-то грядки, горшки. Ничего интересного.

От станции пошли немного по лесной дороге. Большие папоротники, лес, ручей. Веет приятной прохладой. Высоты тут порядка 1000 м, не так жарко как на побережье. Немцы не зря выбрали место для своего поселения - условия тут в горах хорошие для европейцев. Время нас поджимало и пришлось повернуть обратно.

Растение-паразит.

Где-то еще есть остатки мельницы, железной дороги и другие признаки колониальных времен.

Жадность местных жителей уже порядком надоела. Обезьяны лучше тем, что денег не просят, а так - почти не отличаются. Пока на своем пути не встретили ни одного бескорыстного человека, все в той или иной мере хотят денег.

В Амани непонятно какие растения были завезены из других мест, а какие росли тут всегда.

Муравьиная трасса.
Не заметишь, наступишь - съедят!

Вокруг полно самых разнообразных растений и цветов.

Деревце. Под его кроной незаметная нитка дороги.

Цезальпиния ржавая, Пелтофорум крылатоплодный, Жёлтое Пламя (Copperpod tree, Peltophorum pterocarpum).

Цветущее дерево.

Ипомея (Morning Glory, Ipomoea sp).

Утром пошли гулять по другой дороге. Спустились к ручью. Потом вышли к какому-то дому на верхушке холма. Поляна, цветочки. Дом еще древних времен. Живет в нем кто-то или нет не понятно. Вокруг большие стройные деревья. Дальше дорога не идет, пошли обратно.

Часто возле дороги растут деревья с листьями как у пальмы. С них довольно часто падают, и с грохотом разбиваются, большие несъедобные плоды, похожие на дыни. Сидеть под ними опасно - высота деревьев большая.

Джекфрут или индийское хлебное дерево (JackFruit, Artocarpus heterophyllis).

Листики с белой каемочкой.

Работники полей и огородов.

В некоторых местах дорогу переходят орды муравьев. Текут полосы армий шириной 5-7 см. Кто на пути оказывается, того съедают. Ну или может быть, только понадкусывают.

Некоторые холмы расчищены от родной растительности. Растут завезенные деревья, цветы, европейская трава. Птички поют, красота и покой!

Жители тут белых видят часто и не глазеют, внимания не обращают.

Купили большой, сочный, вкусный ананас за 100 шиллингов (0.1$). Видимо закупочная цена. Сели у дороги и сразу съели. На английском работники полей и огородов ничего не понимают, помогают выученные слова на суахили. Еще купили гроздь бананов. Настоящую, на черешке. Примерно штук 50 за 500 шиллингов. Во время покупки зашли в дом, построенный еще колонизаторами. Дом добротный, внутри прохладно, вокруг везде цветы растут.

Красно-коричневая земля контрастирует с яркой растительностью.

Мозаика.

Кодиеум пестрый (Codiaeum, Codiaeum variegatium).

Светящийся мох.

Зеленый занавес.

Растут джекфруты, которые используется в местной кулинарии. Незрелые плоды используют как овощи - их варят, жарят и тушат. Спелые плоды едят в свежем виде, из них делают салаты и десерты. Плоды джекфрута очень питательны и содержат около 40% углеводов - больше, чем в хлебе. Поэтому это «хлеб для бедных». Древесина джекфрута не повреждается термитами и грибами и используется на построек и для изготовления мебели, музыкальных инструментов.

Еще сходили на один их холмов Мбомоле Хилл. С вершины холма открывается вид на холмистые, зеленые горы Усамбара.

Магазинчики на автостанции в поселке Мухреза,
расположенного у подножья гор Усамбара.

Гора фруктов на автостанции.
Их переправляют в районы, где они не растут.

Есть даже скамейка: посидеть, полюбоваться на окрестности. Солнце садится за горы, вниз спускаемся уже по темноте.

В 6-00 автобус в Мухрезу нам стоил 5000 шил. на двоих с багажом. На автостанции в Мухрезе немного пришлось подождать, пока заполнится маршрутка в поселок Пангани (3000 шил.). Места для багажа нет, рюкзаки ставятся на подножку сзади машины и привязываются.

Пока мы ждем, интересно понаблюдать за окружающей жизнью. Продавцы кричат и тычут своим товаром в окна автобусов. Грузчики грузят различные фрукты в автобусы. Четверо человек кладут одному на голову здоровенный мешок. Тот с ужасным напряжением залазит по лестнице на багажник, приваренный к крыше, и скидывает мешок туда. Какому-то грузчику что-то не доплатили, чуть драка не произошла, но все уладилось.

Продавцы всякой еды.

На обочине лежит гора джекфрутов, подготовленных к погрузке в автобусы.

Еще видели белого негра-альбиноса. Ужасное зрелище.

Во всем этом шуме резко был слышен крик толи животного, толи ребенка.

Дождавшись отправления, едем в поселок Пангани, расположенный на берегу океана. По дороге проезжаем мимо домики, перед каждым куча расколотых кокосовых орехов. Кокосовые пальмы тут растут практически везде.

Автостанция в Пангани - это "центр" поселка. Базарчик, магазинчики. Жарковато тут.

Подошел местный гид, дорого хочет за свои услуги, но это пройдет. Его туристическая кличка мистер Хот-Хот. (Горячий-Горячий).

Поселились в отеле River View Inn, 4000 шил. за двойной номер. Отель расположен на берегу залива, в устье реки Пангани.

Мобильная связь оператора VodaCom, тут не работает, Деме пришлось купить ккарточку Celtel - бананового оператора. (У него на логотипе бананы нарисованы).

Устье реки Пангани в одноименном поселке.

Домой возвращаются рыбаки.

Пошли прогуляться по берегу. Днем спящие люди видны везде - в тени деревьев, домов. Ветер срывает гребни волн. Возле берега очень мелко и горячо, вода мутная. Отлив.

Кокосовые пальмы растут вдоль берега, под ногами валяется много кожуры от кокосовых орехов.

Кокосовая пальма - растение семейства пальм; единственный вид рода Кокос. Кокос - одно из немногочисленных растений, чьи научные названия не восходят к греческим корням. Оно происходит от португальского coco - «обезьяна», и дано из-за пятен на орехе, которые делают его похожим на морду обезьяны. Родина кокосовой пальмы точно неизвестна - предположительно она родом из Юго-Восточной Азии. Сейчас она повсеместно распространена в тропиках обоих полушарий, как в культурном, так и в дикорастущем виде. Кокос - растение морских побережий, предпочитающее песчаные почвы. Расширение ареала его произрастания шло с помощью человека и естественным путем: кокосовые орехи водонепроницаемы и свободно держатся на воде, далеко разносясь океаническими течениями и сохраняя при этом жизнеспособность.

Скорлупа кокосового ореха.

Отлив обнажает песок.

Эндосперм незрелых орехов - кисловато-сладкое кокосовое молоко - используется для питья и в кулинарии. Оно хорошо утоляет жажду и содержит большое количество витаминов, минералов и инвертированного сахара. Кокосовая вода, заключенная внутри ореха, настолько стерильна, что во время Второй мировой войны её в экстренных случаях использовали вместо физиологического раствора внутривенно. Важным продуктом, приготавливаемым из кокоса, является настоящее кокосовое молоко. Его делают, выдерживая тёртую мякоть в горячей воде, чтобы извлечь масло и ароматические компоненты. В результате получается молочно-белая непрозрачная эмульсия со сладким кокосовым запахом. Через некоторое время жир и вода разделяются, получаются кокосовые сливки.

В поселке расположена фабрика по очистке кокосовых орехов.

Как в древности, бороздят парусные лодки, водные просторы.
За сотни лет, конструкция рыбацких лодок в этих краях не изменилась.

В номере жара ужасная. Приготовили еду, от примуса еще жарче стало. Пока не включили электричество и не завертелся вентилятор уснуть было невозможно. Электричества днем не бывает, только ночью.

Вода вечером на мелководье просто противно-горячая.

Ночью активно кусаются комары, возможно малярийные. Даже накрыться от них не возможно - жарко. Регулярно хаваем от этого счастья фансидар.

Неизвестный плод.

Список побочных эффектов у него на две страницы - все, что угодно там можно найти. От психических расстройств до выпадения волос.

Береговые скалы.

Утренняя прогулка по берегу. Вода не такая горячая, как вечером, можно купаться нормально.

Пошли на юг. Прибрежные скалы состоят из ракушечника. Сверху на скалах торчат пальмы. Отлив в среднем отходит на 100 м, в некоторых местах, на отмелях примерно на 500 м.

2-я лестница вверх идет к отелю Tinga-Tinga. двойной номер стоит 30$. Хороший вид на океан.

Побережье Индийского океана у поселка Пангани.

Грот.

Паразитная лиана.

Пятна ракушечника.

Отлив уводит воду далеко в океан, обнажая гладь дна.

Линия берега

К нам в отель приехал немец Эдди. Студент из Лейпцига (бывшее ГДР), путешествует, был в множестве стран. 2 месяца работает, 6 ездит. Обратно поедет через Кению, месяца через три. Учил русский и еще помнит несколько слов. Отлично знает суахили, здесь уже не первый раз. Учится на переводчика.

Он хорошо выучил тутошние принципы жизни, и первым делом решил на нас подработать. Хотели сплавать посмотреть стоящую в устье реки подводную лодку, он предложил договориться. Как бы бегал к лодочникам несколько раз, каждый раз мы говорили что дорого, и цена падала: 30$, 15$, 6$ со всех. Пока этот неторопливый процесс продолжался, начался прилив, и смысла плыть уже не было - подводную лодку видно только в отлив.

Кокосовая пальма (Cocos nucifera).

Фабрика по переработке кокосовых орехов.

Пошли прогуляться вверх по реке. Там расположен "завод" по очистке внешней кожуры кокосовых орехов. Горы орехов и кожуры. Ее тут чистят, потом орехи грузят на лодки и везут на продажу. Из волокна оболочек плодов (койр), а также из волокон листьев изготовляют канаты, циновки, щётки и пр.

Дальше завода начинаются заросли мангров, не пройти.

На обратном пути случайно зашли на территорию трудовой исправительной колонии. Негры в красной одежде таскают воду для поливки пальм. Под пальмой сидит охранник с большим ружьем.

Выбравшись из колонии, пошли на базарчик за ананасами и не нашли - видимо в этой местности их не выращивают.

На окнах в нашем номере тройная решетка - от человека, от руки и от комаров.

Реклама с неграми, фотографии с неграми, все с неграми. Арабы уже кажутся почти родственниками.

С попутным ветром.

Рулевой.

С утра пасмурно.

Мистер Хот-Хот с утра забухал. Приехал на велосипеде, чуть не свалился.

Эдди договорился с моряками за нормальную цену (10000 шил. за троих) об экскурсии на маленький остров. Лодку нам подогнали прямо к отелю.

У лодки по бокам на палках крепятся поплавки из досок - для устойчивости. Парус на мачте из бамбука. Выглядит по боевому, наверно еще дед ее владельца плавал. Большие дыры в бортах забиты кожурой от кокосовых орехов. Лодка сильно течет, и воду вычерпывать приходится непрерывно.

Едет нас на такой посудине 6 человек. В отличии от лодки, на которой мы плавали в Танге, эта плывет довольно ловко. Или тут люди по опытнее ?

Тут проживают люди суахили. Суахили - это самоназвание, переводится как "береговые люди" (от арабского сахиль - "берег"), относится к группе банту в Восточной Африке. Населяет побережье Индийского океана в Кении, Конго, Танзании, Мозамбике и др., а также соседние острова. Общая численность составляет 2400 тыс. человек. Они говорят на языке кисуахили, имеют письменность на основе арабского алфавита с 10 века, на основе латинского с конца 19 - начала 20 вв. Суахили - мусульмане-сунниты. Традиционные занятия суахили - рыболовство и ручное земледелие. Были развиты мореходство и торговля. Традиционные поселения - компактные огороженные деревни и города.

Под парусом.

Балансир сбоку лодки.
Парус весьма потрепан, и многократно зашит.

Быстро словили ветер, и в путь! Проплыли мимо потопленной подводной лодки, сейчас в отлив от нее торчит только остаток перископа.

Плыли довольно долго. По GPS отплыли на 13 км от берега. Африканский материк превратился в линию.

Впереди из океана начал вставать маленький белоснежный остров Зинга.

Коралловый остров имеет форму серпа, и в прилив поднимается над поверхностью океана всего на пол метра. Сверкает солнце, белеет над водой холмик песка. Впечатляет!

Остров Зинга.

Прозрачная волна накатывается на белую гладь песка.

Бирюзовые волны не спеша накатываются на белый песок.

Наше транспортное средство.

Нереальный цвет воды.

Птичий базар.

Белоснежный песок из истертых волнами кораллов. Прозрачная бирюзовая вода. На берег накатываются маленькие волны. Вода прозрачна как жидкое стекло. Просто рай, такое только на картинках бывает. Наша лодка, кажется просто висит над дном! Такой воды и песка я еще нигде не видел!

Чайки тысячами взлетают с криками, при нашем приближении.

Взлетая, птицы закрывают собой небо.

Этот маленький коралловый остров имеет форму дуги.

На этом крошечный островок вылазят откладывать яйца морские черепахи, оставляя глубокие борозды на песке. Также не дремлют хищники - в воде валяется панцирь черепахи, размером 60х80 см. Может на них охотятся и браконьеры. Этот остров относится к территории морского парка, но мы тут нелегально. Где-то рядом есть остров по больше - Мазиви. Говорят там когда-то росли кокосовые пальмы, но на него претендовали люди с Занзибара и с материка. Чтобы решить спор пальмы были вырублены. Теперь на острове только песок.

Над волнами мчатся стаи птиц.

Вода удивительно прозрачная.
Выглядит как жидкое стекло

Постепенно наступает отлив, вода отходит, остров становится больше.

Рыбаки, которые нас привезли сидит в ямах вырытых черепахой. В них видимо прохладно.

Вода не очень горячая - то что нужно. У Эдди была маска с трубкой и я взял ее попользовать. Черные морские ежи 30 см диаметром раскинули свои иголки. Яркие синие рыбки с желтым хвостом снуют среди коралловых веток и камней. Рядом плавают серые рыбки по больше. Морские звезды раскинули свои лапы на дне.

Дырки в лодке забиты кожурой от кокосовых орехов.

Цвет воды зависит от угла освещения, цвета дна и глубины,
и меняется в широком диапазоне.

С попутным ветром плывем обратно. На глубине вода чистого, темно-синего цвета. Ближе к материку, более грязная зеленоватая.

При ударе об борт волны, часть воды проходит сквозь щели. Удача и попутный ветер рыбакам просто необходимы!

Говорят, что на такой лодке, на которой мы плывем, рыбаки зарабатывает 300$ в день на осьминогах. (1 кг осьминогов стоит 3$). Вероятно врут.

Отлив. В устье реки Пангани обнажились остатки немецкой подводной лодки потопленной англичанами в первой мировой войне. Центральный отсек с остатками перископа. За столетие ракушки обжили всю поверхность, самого корпуса уже почти не видно.

В те времена германия владела большим количеством земель.

Остатки перископа.

При боковом ветре, для устойчивости лодки, нужен вот такой противовес.

Бескрайние просторы Индийского океана.

Остатки немецкой подводной лодки потопленной англичанами в первой мировой войне.

В 1884-1919 годах в состав Германской империи входили Камерун, Того, Намибия, Танзания, часть Папуа Новой Гвинеи, острова Океании. Она была разделена союзниками после Первой мировой войны.

Над заливом видны руины форта.

Негры в Пангани в основном арабского вида - тюбетейках и с бородой. Женщины заплетают волосы в мелкие косички. Детей носят в косынке за спиной.

Закат в Пангани.

Редкие, настоящие арабы кажутся абсолютно белыми. Некоторые негры уже тоже кажутся белыми. По крайней мере, они не такие черные как остальные. Черными они кажутся тогда, когда цвет волос и лица совпадает.

Речная сеть лучше развита на востоке Танзании.

После долгого торга едем на моторной лодке вверх по течению реки Пангани смотреть крокодилов. Еще с нами едут двое немок из нашего отеля нашего и пара швейцарцев с отеля Tinga-Tinga.

Прилив гонит воду в речку. Течение идет вверх по реке.

Плавающие растения.

По Танзанийскому плоскогорью проходит водораздел бассейнов трех великих африканских рек - Конго, Нила и Замбези. Речная сеть лучше развита на востоке, куда текут более полноводные реки, впадающие непосредственно в Индийский океан - Пангани, Вани, Руфиджи, Рувума.

Река петляет. Вдали от устья вода в некоторых местах покрыта слоем плавающих растений. Течение медленное.

По сторонам реки растут кокосовые пальмы. Некоторые упали в воду, но все равно растут.

Стена кокосовых пальм. Тут собирают кокосовые орехи на продажу.

Рыбаки в долбленых лодках ставят сеть. Легкие волны от нашей лодки перехлестывают через низенькие борта лодок. Некоторые рыбаки ловят на леску.

Тут проживают обезьяны, гиппопотамы. Но никого мы толком не увидели - только хвосты. С крокодилами тоже туго. Видимо на них охотятся и большинство перебили, а те что остались очень пугливые.

Пастух из племени масаев.

Со стены деревьев в воду свисают лианы. Вот пальмы и деревья кончаются и начинается степь. Возле спуска к реке, масаи поят свой скот. Другие с обрыва ведрами поднимают воду на берег.

Несмотря на репутацию масаев как свирепых воинов, в центре их культуры находится скот. Пасут скот неженатые юноши, доят женщины. Одно из их священных верований говорит, что бог дождя Нгаи дал весь скот народу масаи, и поэтому все, кто также владеет скотом, должны были когда-то украсть его у масаи. Это не раз приводило к серьёзным конфликтам с другими племенами, когда масаи пытались вернуть «свою собственность».

Суровый капитан.

Традиционная одежда - накидка и повязка из кожи, у воина - головной убор из страусовых перьев, украшения из шкур, у женщин - массивные воротники из нескольких рядов проволоки (в настоящее время - чаще украшения из бисера). Головы бреются, воины носят косицы. Два передних зуба из нижней челюсти удаляются, уши прокалываются, мочки удлиняются.

Река Пангани имеет длину 400 км. Берёт начало на склонах Килиманджаро, впадает в Индийский океан. Порожиста, паводки в период летних дождей (ноябрь - апрель). Судоходна на 40 км от устья, близ которого расположен поселок Пангани.

Река Пангани широкая, 100-200 м, течения почти не видно. Вода в реке мутная, сквозь нее ничего не видно.

Наш гид выполняет свою функцию - спит на дне лодки. Солдат спит, а служба идет!

По берегам в некоторых местах видны соломенные хижины заготовителей кокосов.

Домик собирателя кокосов.

Кокосовая пальма - одно из десяти самых ценных для человека растений. Так или иначе используются почти все её части. Зрелый эндосперм (мякоть) содержит масла, минеральные вещества, витамины; его едят сырым или высушивают, добавляя потом в кондитерские изделия и карри. Копра также является ценным сырьём для получения жирного кокосового масла, идущего на изготовление мыла, свечей и маргарина. Копру традиционно получают, раскладывая расколотые кокосовые орехи на освещенных солнцем местах для просушки. Через некоторое время подсохшую копру отделяют и измельчают затем в стружку. Остающийся жмых идёт на корм скоту.

Наш гид.
"Солдат спит, а служба идет".

Жесткая тень от пальм в полдень.

Верхушечные почки кокосовой пальмы съедобны, из них получают «пальмовые сердцевины». Они выглядят, как белая часть стебля лука-порея, и состоят из плотно лежащих один над другим слоев листьев, которые используются в салатах. Производство пальмовых сердцевин очень дорогостоящее, потому что пальма после сбора урожая погибает.

Стволы пальмы - прекрасный строительный материал. Листья идут на плетение и служат кровельным материалом. Из скорлупы орехов делают посуду. Кроме того, кокосовые орехи, особенно кокосовое масло, применяются в традиционных медицинах, как противовоспалительное, противоцинготное, мочегонное средство.

Добыча алкоголя.

Вот такой живописный вид,
изнутри жилого дома.

На обратном пути заехали в маленькую деревню, расположенную на берегу реки. Тут в основном живут собиратели кокосов и немного рыбаков.

По просьбе нашего гида, с высокой пальмы для нас были сорваны еще зеленоватые кокосы. С помощью мачете им был предан вид "бокалов", пробита дырка и вставлены трубочки, припасенные гидом. Он их кстати потом собрал, видимо для следующих туристов.

Водичка выпивается через трубочку, потом орех разрубается и выедается мякоть, которой в зеленом орехе мало - там в основном жидкость.

Кокосовая вода.

А еще из сока пальмы делается алкогольный напиток, типа пива. Используется сок соцветий и молодых стволов кокосовой пальмы, из которого получают сироп. Через 3-5 дней забродивший сок превращается в слабоалкогольный (8%) напиток. Ничего добавлять не нужно - все делает царящая вокруг жара. Дальнейшее брожение даёт пальмовый уксус. Дистилляция даёт высокоградусный напиток - аррак, прозрачную жидкость с высоким содержанием алкоголя и приятным ореховым привкусом.

Добыча кокосов дело экстремальное.
Упадешь - костей не соберешь.
Понятное дело, что никакие способы страховки тут не используются.

На практике все выглядит очень просто - нужно залезть на пальму, подрезать побег на верхушке, и подставить тару. Через 3 дня алкоголь готов. Нам давали попробовать слабый напиток и крепкий, выдержанный. 0,5 л "пива" стоит 200 шиллингов. Купили 1,5л попить вечером.

"Тапочки".
Лодки для плавания по реке. Любая волна их захлестывает.

Посреди деревни валяется старая разбитая лодка, в ней играют дети. Гидом была проведена показательная раздача печенья. Каждый ребенок дисциплинированно становился в очередь, получал маленькую печеньку и затем куда-то уходил и прятался.

Вечером перед сном у нас обычная прогулка вдоль берега океана. Ветер нагоняет небольшие волны. В зеркале мокрого песка отражаются розовые облака. Очерчены силуэты пальм на еще светлом небе. Солнце быстро садится за горизонт. Темнота в тропиках наступает очень быстро.

Морская змея.

Когда солнце опускается и жара спадает, на берег выходит прогуливаться местное население. Каждый занимается своим делом. Кто-то купается, кто-то разговаривает, кто-то прогуливается по твердому, как асфальт песку. В стороне от общего движения, один негр, каждый вечер увлеченно, в одиночку танцует и поет какие-то песни, ни на кого не обращая внимания.

Вечерний берег.

По темну возвращаются с океана рассекая волны последние рыбацкие лодки. Ветер треплет паруса.

Шкатулка.

Говорящий на суахили немец незаметно куда-то смылся.

Хотели попасть на Занзибар, но видимо уже не успеем, да и дорого там, по рассказам побывавших людей.

Водоросли.

Мангровые деревья.
Местное население интенсивно вырубает их на топливо и для получения строительного материала.

После утренней прогулки по пляжу и купания переправляемся на другую сторону реки на пароме.

Паром стоит 100 шиллингов. Идем вдоль берега, заросшего мангровыми зарослями. Отлив, идется хорошо, места много.

Сильные испарения от луж морской воды. Свисают ветки, со скал. Торчат вверх из земли острые корни мангров. Часть мангров вырублена местным населением.

Бухта Пангани.

Нашли на берегу принесенные океаном кокосовый орех. Разбили, выпили пошли дальше.

Разноцветное чудо.

По тропинке поднялись вверх и вышли на дорогу, по которой вернулись обратно.

В Пангани купили осьминога (2000 шил.) и заказали его приготовить 1000 шил. По вкусу ничего особенного.

На берегу океана, как всегда, садится солнце. Сегодня последнее купание в Индийском океане за это путешествие.

Следы живности.

Вечером купили местных булочек по 20 шил. за штуку. И еще рисового хлеба. Булочки маленькие, но довольно вкусные.

Бревно на берегу.

Дема утром рассказывал: Выхожу ночью в туалет, смотрю встают из темноты штаны! Оказывается это просто охранник без футболки вставал с дивана.

В 6-15 едем в Тангу. По дороге на крышу автобуса загружают мешки с товаром. 5 человек поднимают на голову 6-го мешок, он залазит на крышу и кидает его там, что весь автобус ходуном ходит. Один мешок погрузить с двух попыток не удалось - слишком тяжелый был. Остался в поселке.

Горячее мелководье.

Темнеет возле экватора очень быстро.

Видели поле агавы. Из этих растений плетут веревки.

В Танге пересели на другой автобус, в Дар-эс-Салам.

Дема поел рисового хлеба, теперь у него сильно болит живот. Еле доехал. Я хлеба не ел, ел только булочки, у меня все нормально.

В городе даже встречаются светофоры - но они не работают. От автостанции на такси за 5000 шил. доезжаем до отеля Holiday.

Отлив убрал зеркало вечернего неба.

Дема болеет в номере, я иду прогуляться. Все интернет-кафе закрыты, нет электричества. Везде работают выставленные на улицу генераторы. В 4-х этажных зданиях зарешечены все этажи. Уже адаптировался к местной жизни - все не дорого и обмануть меня тяжело.

Можно сдавать бутылки из под фанты. Литровая бутылка - 200 шил.

Недалеко от отеля расположена красивая мечеть. На головах носят все даже газеты.

Хожу в продавленных шлепанцах и грязных штанах. В банке сразу деньги менять не хотели - футболили друг к другу.

Сегодня 23 февраля. Даже не верится. Если бы Деме SMS не пришла, то забыли бы.

Жаркий февраль.

Мечеть в Дар-эс-Саламе.

Утром пошли погулять по городу. Продавцы после нас несчастны - после убавления цены в 2-3 раза улыбка с их лиц сходит.

Посетили национальный музей. Для студентов вход 2$, для местных 100 шиллингов. В музее представлены экспонаты: древние люди, древняя история, племена, арабы, культура, независимость.

Скорой помощи нигде не видели - видимо каждый добирается до врача как может.

В Танзании все чего-то хотят от белого человека. К примеру. Подарить нашу палатку просил Лаврентий в Танге. Билет на самолет и визу просил для себя и своей семьи Идди, мистер Хот-Хот просил подарить ему машину. И тогда он разрешит нам ездить на ней по Пангани бесплатно! Еще Хот-Хот просил SIM-карточку, которую также просил и подвозивший нас таксист.

Такси до аэропорта обошлось нам в 7000 шиллингов. В аэропорту нас встретил первый удар зимы - кондиционер.

25-27

Второй удар зимы был в аэропорту Дубаи. Температура упала примерно до +20°С.

Пасмурно.

И столько белых (арабов) вокруг!

А в 13-00 уже зимняя Москва.

Хочется обратно.

По дороге в Харьков заехал еще в тверскую область, там мы отмечали нашу новогоднюю поездку в Иран. Припасенные ананасы были кстати.

А вокруг почему-то все белое и пальм нет ...

Грустно как-то.

Африка притягивает.

Ляховец Сергей, Харьков

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4