Северная Танзания 2006: Южнее экватора
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
1 февраля
Заснеженная Москва служит отправной точкой в интересные (и теплые :) части нашей родной планеты. А снежные заносы "способствуют" покупке в аптеках средства от комаров и мази от загара.
Добравшись до аэропорта Домодедово, походим таможню. Таможенник берет наши паспорта и уходит "совещаться". После чего нам говорят, что у вас чего-то там не хватает "от турфирмы", непонятно чего. На вопрос "В чем проблема?" Ответили, что борются с нелегальной иммиграцией в Танзанию. Это российская таможня, а у нас украинские паспорта. Интересно, какое они отношение к этому имеют? Причем у Демы вообще вид на жительство в США, чего бы ему иммигрировать в Танзанию, да еще нелегально?! Визы мы сделали еще вчера в Москве, вопросов быть не должно. Нас подвели к кабинету, посадили возле открытой двери и сказали подождать. "Типа понервничают и денюжку сами занесут". После угрозы, что кого-то выгонят с работы, процесс "совещаний" был ускорен и через пять минут паспорта нам вернули, ничего в замен не получив.
Летим авиакомпанией Эмирейтс (Emirates). Говорят, что это одна из лучших авиакомпаний. Билеты одни из самых дешевых. Это если так можно выразиться о билете за 900$. Отличные самолеты Airbus A340-300 умеют не только летать, а еще выполнять кучу всяких приятных мелочей для каждого из 295-ти пассажиров. Жидкокристаллические дисплеи на каждом сидении позволяют смотреть фильмы, изображения с передней и задней видеокамеры самолета, отслеживать свое месторасположение на земном шаре. Еще можно слушать музыку, играть в компьютерные игры и разговаривать по телефону, предварительно всунув в него кредитную карточку.
Пассажирам положена большая, нестандартная порция вкусной еды. Еда комплектуется стальными ножами, вилками и ложками. А как же терроризм? В аэропорту все режуще-колющее отбирают, а потом стюардессы в самолете разносят. Не боятся? Или в аэропорту создают видимость "работы"?
Самолет хороший, но только не для русских нефтяников. Команда нефтяников, видимо летящая в Дубаи - помогать нефть пропивать, припасла значительное количество водки, которую употреблять начали сразу после взлета. Бесплатно раздаваемое вино производства ЮАР, их по крепости не устаивало. Набравшись хорошенько, они стали менее осторожны, и часть крепкого содержимого одной из бутылок было пролито на подлокотник сиденья, напичканный всякой умной электроникой. После чего, по салону начал разноситься запах паленых проводов. Эх не годится электроника для нашего человека!
Вот как-то летал на вертолете; приборная доска, как класс отсутствовала, куда лететь и садиться, нужно было пальцем показывать. Все просто: и летает, и ломаться нечему.
Засуетились стюардессы, с беспокойством начали смотреть пассажиры. А жареным то пахнет! Один из пьяных мужиков говорит виновнику: "Эх ты, на нас весь мир смотрит!"
Но кончилось все довольно мирно, просто выключили всю пассажирско-развлекательную программу ...
До Дубаи лететь порядка 5-ти часов. По сравнению с московскими морозами значительно потеплело. Огромный аэропорт оборудованный по последнему слову техники, сверкающие стены, бегущие дорожки, двухполосная дорога для машинок на аккумуляторах и др.
Дема пошел спать во включенный в стоимость билета отель для транзитных пассажиров. А по билетам купленным по международному студенческому (ISIC) отеля не положено. И остался я бродить по этому сверкающему "городу" в одиночку.
2
|
ТАНЗАНИЯ, Объединенная Республика Танзания (United Republic of Tanzania), государство в Восточной Африке. 945,1 тыс. км2. Население 32 млн. человек (2000); ньямвези, суахили, хехе, маконде и др. Городское население 32,8% (1990). Официальный язык - английский и суахили. Верующие - христиане, мусульмане, приверженцы местных традиционных верований. Административно-территориальное деление: 25 областей. Столица Додома. Глава государства и правительства - президент. Законодательный орган - Национальное собрание. На востоке омывается водами Индийского океана. Большая часть территории Танзании - на Восточно-Африканском плоскогорье (высота св. 1000 м). Высшая точка - вулкан Килиманджаро (5895 м). Климат в основном экваториально-муссонный. Средние температуры самого теплого месяца 25-27 °С, самого холодного от 12-22 °С. Осадков 500-1500 мм в год. По границе - озера Виктория, Танганьика, Ньяса (Малави). Главные реки - Пангани, Руфиджи, Рувума. Преобладают саванны и редколесья. Танзания - аграрная страна. Основные сельскохозяйственные культуры: кофе, хлопок, сизаль, гвоздика. Животноводство. Рыболовство. Заготовка ценной древесины. Добыча алмазов, фосфатов, золота и др. Переработка сельскохозяйственного сырья. Нефтеперерабатывающие, химические, цементные, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие предприятия. Длина (1997, тыс. км) железных дорог 3,6, автодорог 88. Главный морской порт - Дар-эс-Салам. Экспорт: кофе, хлопок, специи, орехи кешью, сизаль, табак, чай, алмазы и др. Основные внешнеторговые партнеры: Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Япония. Денежная единица - танзанийский шиллинг. |
Аэропорт в Дубаи просто огромен. Это целый город со своими кафешками, ресторанами, банками и магазинами. Основная улица вмещает 43 выхода на посадку, строится бесчисленное количество новых.
Люди спят прямо на полу. Даже те, кто выглядят довольно цивилизованно. Везде чисто. В дальних частях улицы тишина, пустота и спокойствие. Прогулявшись из конца в конец, нашел столовую своей авиакомпании, в которой можно покушать бесплатно.
Следующий самолет набит битком, нет ни одного свободного места. Лететь примерно 6 часов с промежуточной посадкой в Найроби (Кения).
Незаметно за окном остался экватор. Это моя первая поездка в Южное полушарие.
В Найроби большинство людей покинули самолет, и до Дар-эс-Салама летело уже мало пассажиров. Африка встречает нас ударом волны горячего, влажного воздуха.
 Собор в Дар-эс-Саламе. |
Аэропорт небольшой. Пройдя все процедуры, выходим наружу, и покупаем местную валюту - танзанийские шиллинги. 1$ = 1171 шиллингов.
Раскинули свои листья пальмы, цветут деревья и "пригревает" солнце. Сразу взмокли так, что пот с рук капал.
До города доезжаем за 10000 шиллингов. В отеле YWCA свободных номеров нет, поэтому поселяемся в Holiday. Отель Holiday в Lonely Planet Tanzania не указан, а это самое дешевое место проживания в Даре. 10000 шил. за двойной номер в сутки.
Бросаем вещи в номере, предварительно забрав все самое ценное, и идем гулять по городу. Дар-эс-Салам (в переводе означает "Приют мира"). Почти вся административная, политическая и деловая активность сконцентрирована в этом городе, хотя столицей Танзании является Додома.
Кратко история Танзании такова. В 7-8 веках местность стали заселять арабы. В 16 веке появились португальцы, которые были вытеснены арабами. К началу 19 века остров Занзибар и побережье материковой части Танзании находились под властью султанов Маската (Сейчашний Оман). В 1856 образовался самостоятельный Занзибарский султанат. Материковая часть территории Танзании в 1884 была захвачена Германией (стала основой колонии Германская Восточная Африка), а после 1-й мировой войны стала мандатной, в 1946 - подопечной территорией под управлением Великобритании (под названием Танганьика); над Занзибаром в 1890 был установлен британский протекторат. В декабре 1961 провозглашена независимость Танганьики, в декабре 1963 - Занзибара. В апреле 1964 Танганьика и Занзибар под давлением СССР образовали Объединенную Республику Танзанию.
Все эти события имеют отношение и к Дар-эс-Саламу. На протяжении 19 столетия город был одной из многих маленьких рыбацких деревушек, расположенных на восточном побережье африканского континента. Потом последовательно находился под контролем Занзибара, Германии и Англии до установления независимости. Отличительный характер Дар-эс-Салама происходит от смешивания людей и культур. Немецкие, английские, азиатские и арабские культуры оказали существенное влияние на этот город суахили.
К берегу сразу подойти не удалось, он везде был загорожен. Пошли по улице вдоль берега, мимо местного базара. Местная еда, которая продается на базаре, внешним видом не радует. Из съедобного видны только фрукты. Дошли до выхода к берегу, вдоль которого стоят рыбацкие лодки и продают свой улов.
Движение в Танзании правостороннее с элементами левостороннего. Машины ездят в основном хорошие, японского производства - Тойота, Хонда, Мазда и другие. Видимо из-за больших цен на бензин это оправдано. Бензин мы покупали для примуса по 1$ литр. Нам нужно было 2 л, и в двухлитровую бутылку нам налить отказались. Пришлось купить и одолеть 5 л воды и потом залить туда бензина. Вода 1,5 л стоит 500 шил., 5 л 700 шил. В пластиковых бутылках фанты нет, есть только в стекле - 350 мл стоит 300 шил.
На старой автостанции, расположенной в центре города, купили билеты в нужный нам поселок Хай за 18000 шил. Нас уверили, что завтра с утра автобус отправляется прямо с этого места.
В туристических центрах говорят на английском, пока проблем с общением не возникает. Дема купил карточку для мобильного телефона, чтобы отправлять домой SMS-ки. Есть несколько мобильных операторов. Нам посоветовали VodaCom, у него самое большое покрытие в Танзании.
Белые люди были замечены только за окном машин. По улицам ходит только местное население. Проходим несколько дорогих гостиниц, обнесенных высокими заборами, хорошо охраняемых. Вот так тут живут цивилизованные туристы - как за решеткой, видя страну только из окна джипа.
Номера на домах отсутствуют, бывает только название улицы. Долго напрягая свои извилины, хозяин не смог сказать адреса своей гостиницы. Так же в Танзании нет индекса в почтовом адресе. Поэтому "на деревню к дедушке" тут самое то.
Электричество в Танзании дорогое, часто используются лампы дневного света, которые потребляют меньше электроэнергии.
Чувствуется что это Африка!
3
С утра на автостанции к нам подходят два таксиста, и говорят, что отсюда автобуса не будет, нужно ехать на другую автостанцию. После выяснения ситуации оказалось, что нам в кассе, при продаже билетов просто наврали. В последний момент до отправления едем за 7000 шил. на автостанцию, расположенную на окраине города, с которой все автобусы и отправляются. Судя по всему таксисты это родственники кассира, который так подрабатывает. Еще с нас содрали 5000 шил. за багаж, поэтому напарили нас втройне. Первые дни в незнакомой стране всегда непросто проходят.
За окном автобуса видны соломенные бедняцкие хижины пригородных районов Дара. Растут бананы, кокосы, изредка попадаются финиковые пальмы. Попадаются ярко красные от цветов акации, с широкой и плоской сверху кроной.
Дорога узкая. Это одна из немногочисленных асфальтированных дорог Танзании. Постепенно пейзаж за окном меняется на пустынную саванну. Красная земля уходит за горизонт, ровную поверхность разбавляют раскинувшие свои ветви баобабы. Листьев на них нет, экономят влагу. Сухие русла рек уже забыли, что такое вода - сейчас в этой части Танзании сухой сезон.
Из-за горизонта начинают вставать горы Усамбара, вдоль которых мы едем. Затем они сменяются на горы Паре. Горы встают прямо из равнины, и поэтому кажутся довольно высокими. Самая высокая точка этих гор это пик Шенгена 2463 м.
Когда автобус останавливается в поселках, к нему сразу подбегают продавцы всякой дребедени. На руке они высоко поднимают ящики или щиты, к которым прицеплены всякие мелкие вещи и, крича, назойливо подносят их к окнам автобуса. У дороги теснятся мелкие, грязноватые магазинчики.
Иногда автобус попадает в пылевые завесы. Сразу становится темнее, сквозь щели и сломанные окна, внутрь попадают клубы пыли.
Петляет узкоколейная железная дорога, построенная видимо еще Германией в колониальные времена.
Проезжаем поселок Моши. Гору Килиманджаро не видно, закрыта облаками.
В маленьком поселке Хаи, расположенном на развилке, выходим. Автобус уезжает дальше до Аруши. Нашу бутылку с бензином в багажнике не обнаружили, то ли выпала, то ли сперли. Пришлось купить на заправке еще, хорошо тут согласились сразу в маленькую бутылку налить.
Поля пшеницы, |
Сели в маршрутку до поселка Санья-Джу за 500 шиллингов с человека.
В машине познакомились с деревенским учителем по имени Чамс. Он обучает детей всему, что знает сам. Учитель учит быть честным, не обманывать, не лениться. Но видно, что это и ему дается с трудом.
Когда подъехали до Саньи, даже закрыли двери в машине, до этого двое людей висели снаружи.
Чамс подсказал и показал, где можно переночевать. Какой-то бордель, но довольно приличный. Рассказал, что вечером гулять опасно, местные напиваются и себя не контролируют.
Дема долго с ним болтал за бутылкой пива Килиманджаро. Бутылка пива тут стоит 850 шил. Заказали мясо, которое оказалось абсолютно несъедобное - кости и жилы.
Ночью в соседнем доме дискотека.
4
 Листья-сабли. |
Встали еще затемно.
Привязанная веревочкой к потолку лампочка сама по себе упала и разбилась.
Идем пешком по дороге, в нужном нам направлении. Понемногу светает.
После того, как вышли из деревни, остановился грузовик, который ехал в сторону поселка Лондороси. Залезли к нему в кузов и поехали. Вскоре асфальт превратился в грунтовку. Проезжаем небольшой ручеек после деревни Энгаре Найроби. Стоят толпы людей с ведрами, запасаются водой. Видимо тут проблемы с водой, это настораживает.
Развилку мы немного проскочили, пришлось пешком возвращаться обратно. Вокруг поля, попадаются домики.
Ждем попутную машину. Проходят стадо коров, за ними пастухи, завернутые в яркие ткани. Судя по картинкам из книжек, из племени масаев. Спросили (жестами) когда будет машина в нужном нам направлении? Старый масай показал по небу, что машина будет вечером. В ушах у него большие дырки, и вставленные в них баночки от витаминов, служат их увеличению.
Проселочная дорога идущая вокруг вулкана Килиманджаро. |
Долго сидим в тени деревьев, скучаем. Прошла машина битком обвешенная людьми и не остановилась.
Немного нас подвез джип, едущий на одну из ферм, расположенную в стороне от дороги. Стоять надоело, дальше решили пойти пешком. Мобильный телефон перестал ловить сигнал, видимо туристов с обратной стороны Килиманджаро не бывает. А мобильную связь, видимо, в основном для туристов и делают.
Через какое-то время остановили микроавтобус, залезли на багажник приваренный к крыше. На въезде в поселок Ол Молог оказался полицейский пост, который безуспешно пытался снизить число людей на крыше машины.
В каждом селе машина останавливается и часть вещей и людей сгружается, часть загружается.
Внутри машины просвета нет, на крыше лучше, хоть и очень пыльно. Все покрывается толстым слоем красноватой пыли. Во время езды дышать почти нечем. Одежда и вещи полностью меняют свой цвет.
В поселках живут в основном масаи. Они ходят завернутые в яркие синие или красные простыни, у женщин на шее обручи, у всех в ушах что-то вставлено. У некоторых дырки в ушах больше чем сами уши.
 Масаи - полукочевой африканский коренной народ. |
Масаи - полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки. Несмотря на современную цивилизацию, они пока еще частично сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя это и становится труднее с каждым годом. Основная пища масаев это молоко и молочные продукты, кровь скота, смешанная с молоком. Скот забивался в редких случаях. Дети и женатые мужчины едят также овощи, вымениваемые у земледельцев.
У масаев существовала развитая система возрастных классов, инициаций. Неженатые юноши в возрасте от 12-17 до 25-30 лет составляли отряды воинов. Они пасли скот, совершали ради захвата скота набеги на соседние племена, жили в особых краалях. Управлением общины ведал совет старейшин. Большую роль играли военные вожди и церемониальные старейшины. Верховное божество - божество неба, громовник Нгаи (Энгаи).
 Масаи живут в саванне на юге Кении и на севере Танзании. |
У мужчин масаи существует большое количество традиций и церемоний. Одной из самых известных является «танец прыжков», который исполняют мораны (юные воины), высоко подпрыгивая на одном месте, чтобы показать свою силу и ловкость. До недавних пор, чтобы получить право жениться, воин должен был убить льва. Официально эта практика больше не применяется, хотя по некоторым сведениям, она продолжает существовать в отдалённых районах Кении. Также, раньше группа юношей должна была построить новую деревню и жить в ней на протяжении длительного времени в качестве одного из требований для получения статуса мужчины. Эта традиция исчезает из-за недостатка доступной земли.
Основные традиционные занятия масаев - кочевое скотоводство, пчеловодство, охота, рыболовство. Особые группы занимаются земледелием, считающимся занятием не престижным. Ремёсла распространены следующие: кузнечное (копья), изготовление одежды и щитов из шкур, музыкальных инструментов, табакерок и посуды из рогов и копыт.
 Маленький деревенский базарчик в поселке Ол-Молог. |
В отличие от многих других племён, у масаев женщины занимают важное место в культуре и жизни племени. Их легко отличить по выбритой голове, ярким одеждам и бусам. Кроме того, для обоих полов практикуется удаление одного из нижних зубов и обрезание. Обрезание выполняется старшими того же пола, при этом мальчики обязаны перенести процедуру без единого звука, а для девочек таких требований нет.
Рассматривая с крыши машины окружающие ветхие постройки из досок, доехали до дальней части Ол Молога. Возле деревянных построек расположился местный базарчик, шатаются толпы бездельников. По отсутствию проводов видно, что электричества тут нету совсем.
Разгрузка бананов. |
С нашей машины сгружают грозди бананов и какие-то подавленные фрукты в мешках, которым не повезло и они служили местом сидения и держания людей.
С этой стороны Килиманджаро климат сухой, фрукты тут видимо не растут.
Одним из очень важных продуктов тут является пиво, которое везут ящиками. Заплатили 1000 шил. водителю. Машина дальше не идет.
Английский уже никто не знает. Немного пугают люди, тут они полные бездельники и взгляд затуманен какой-то, видимо местной травой. Можно ожидать чего угодно.
Подъехал другой, еще сильней перегруженный микроавтобус, на который мы побыстрей взгромоздили свои вещи. Изнутри салона вварены толстые стальные трубы для укрепления крыши, на которой приварен багажник. На багажнике навалена гора вещей, вершиной которой являются наши рюкзаки, расположенные на высоте метра над крышей.
 Общественный транспорт. |
После долгой процедуры залезания на груду вещей, на крыше нашей машины оказываются 11 человек, 2 из которых висят на лестнице приваренной сзади. Багажник только на пол крыши, держаться особо не за что, только за мешки и бананы. Ноги болтаются в полуметре от крыши. Елка из груза и людей. Водитель едет довольно аккуратно, поэтому никто не падает. Жуткий перегруз, как машина едет ?
С крыши машины хороший обзор. По сторонам холмистая местность - склоны Килиманджаро, и сама вершина проглядывает сквозь облака. На севере видны просторы Кении.
Дорога усложняется, становится извилистой, с крутыми подъемами и спусками. Тяжело держаться, машину шатает из стороны в сторону. Каменистая, плохо выровненная поверхность снижает скорость передвижения. На одном из особо крутых подъемов машина слегка поломалась. Сцепление не цепляло, был слышен какой-то скрежет. Водитель пошаманил, сгрузил часть людей и на горку машина все же заехала.
Воды в пересекаемых руслах нет вообще. Растительность вялая. Говорят, что сильная засуха. По GPS проверяю наше положение. В нужном русле, по которому мы хотели дикарями взойти на Килиманджаро, воды не оказывается. В раздумьях едем дальше, до поселка Тамщанга.
Стемнело, фары машины еле освещают дорогу. В зените стоит луна, на которую то и дело набегают облака. Поселок встретил нас огоньком керосиновой лампы на въездном шлагбауме.
Один из соседей по багажнику оказался англоговорящим. Он как-то странно не понимал некоторые вопросы, с ним связанные. Показал нам гостевой дом, в котором можно переночевать. Ночевать в палатке возле поселков небезопасно, проснешься утром без вещей, или вообще не проснешься.
В гостевую книгу записались под светом керосиновой лампы. Пролистав предыдущие записи никого из европейцев там не обнаружили. Были люди только из Танзании и Кении.
Комната похожа на деревянную коробку, большая часть которой занята кроватью. Под потолком тускнеет пятно лампочки, которая кроме себя ничего не освещает.
Поели вместе с нашим проводником, которого зовут Джерма или Еремия. Чего у него два имени я так и не понял. В разговоре постоянно что-то скрывал, может это местный КГБ-шник? Но наши сухарики ему понравились.
5
Первую машину умышленно просыпаем, но наш странный "друг" тоже остается. "Друг" его называл Дема, в Америке принято так врать.
Собрались и пошли по дороге втроем. Высота наша примерно примерно 2 км над уровнем моря. Погода отличная.
Посажены пихты, под ними растет кукуруза. Лес видимо был вырублен в погоне за деньгами. Их тут все очень любят.
Дорога петляет по пологому склону. В разные стороны ходят довольно много людей, работающих на полях.
Раз нам представилась такая возможность, учим суахили от носителя языка. Научились считать и понимать до десяти. Это тут самые важные слова - чтобы не надули в цене.
Еще в процессе разговора наш "друг", видимо, понял, что мы непросто так заходим с севера вулкана, и с полицией тоже ничего общего иметь не хотим. Рассказал, что он работает контрабандистом, нелегально возит из Кении в Танзанию керосин для ламп. Этим он сейчас и занимается, собираясь идти в Кению по особой тропинке. Также рассказал с гордостью, что его отец Джексон родом из Аруши. Это видимо круто считается.
 Пик Ухуро (5895 м) является высшей точкой вулкана Кибо и горы Килиманджаро. |
Верху на вершине белеет тонкая полоска снега. Пик Ухуро (5895 м) является высшей точкой вулкана Кибо и горы Килиманджаро. Два остальных пика - это также потухшие вулканы: Мавензи (5149 м, третий по высоте пик Африки после Ухуру и горы Кения) и Шира (3962 м). Килиманджаро располагается на северо-востоке Танзании, и является самой высокой точкой Африки, и одной из самых высоких вершин планеты, если считать от центра Земли, а не от уровня моря (Земля сплюснута у полюсов). Расположена эта снежная вершина в 300 км к югу от экватора. На языке суахили Килиманджаро означает "сверкающая гора". В древности племена масаев верили, что вершина сложена из драгоценных металлов, ведь они никогда не видели снега и льда. Вершина видна за многие километры раскинувшихся вокруг нее саванн Танзании и Кении. Ее очертания очень характерны: покатые склоны поднимаются к удлиненной, плоской вершине.
 Джунгли у подножья. |
Снежная шапка, покрывавшая вершину горы с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объём снега и льда уменьшился более чем на 80%. В марте 2005 появилось сообщение, что пик практически полностью освободился ото льда, впервые за последние 11 000 лет. Это вызвано не изменением температуры, а сокращением количества снегопадов. По-видимому, сведение лесов в последнее столетие серьёзно уменьшило количество водяных паров, достигающих вершины Килиманджаро и выпадающих там в виде снега.
В 1973 году правительство Танзании объявило Килиманджаро национальным
парком с территорией 756 кв. км. |
Килиманджаро составляют три отдельных вулкана, объединенные сложной историей извержений. Древнейший вулкан, Шира, лежит к западу от основной горы. Когда-то он был гораздо выше и, как считается, рухнул после очень мощного извержения, оставив лишь плато высотой 3810м. Второй по возрасту вулкан - Мавензи (5334 м.) - в настоящее время различим в виде пика, прилегающего с восточной стороны к основной горе. Младший и самый крупный из трех вулканов, Кибо, сформировался во время серии извержений и увенчан кальдерой 2 км в поперечнике. Колоссальная кальдера Кибо образует характерную плоскую вершину этой африканской горы.
Первое восхождение на вершину Килиманджаро - пик Ухуро, было осуществлено немецким альпинистом Гансом Майером 5.10.1889 г. С тех пор тысячи туристов и альпинистов из года в год покоряют Килиманджаро. Лучший период для восхождения - с июня по октябрь и с декабря по февраль. Время, в которое следует избегать приезда в Танзанию - длительный период дождей с марта по май, когда дождь идет почти каждый день, что при высокой температуре воздуха создаёт очень тяжелые условия для европейцев.
Прошли мимо небольшой деревни. Все дома расположены с одной стороны дороги - в Кении. Деревенская церковь представляет собой сарай с кривым крестом.
 Передвижение по тропическому лесу без троп затруднительно. |
Скоро наш "друг" нас покинул, свернув с дороги на тропинку. Обещал встретить нас в следующим поселке. Мы ведь ему и остальным рассказывали, что изучаем местную "культуру" и едем вокруг Килиманджаро. За время пребывания в Танзании, наш рассказ оброс подробностями, и поэтапно вырос в целую детально придуманную легенду.
Петляя по дороге, мы дошли до влажного русла реки. В вырытой ямке стояла вода, и местные ее оттуда добывали. Набрали и мы. За воду хотят денег или подарков, или даже и то и другое и побольше. Шевельнув только пальцами руки, чтобы показать, какие они жадные.
Дети очень боятся фотографирования. Как достаешь фотоаппарат, сразу убегают. Один из самых частых вопросов, особо грамотных детей "What is my name?" (Как меня зовут ?). Остальные вообще ничего сказать не могут.
 Ручьи и водопады в дождливый сезон встречаются вплоть до высоты 4000 м. |
Как выяснилось вода техническая, а питьевая находится 700 м выше по течению. От дороги отходит тропинка и идет по руслу к источнику, который вытекает из под скалы. Из углубления, местные ведрами черпают воду, которую несут к себе в деревню. Много кенийцев, которые набирают воду в Танзании. У них, ниже по склону, воды нет. Полное до краев ведро с водой несут на голове. Идут так аккуратно, что ничего не проливается.
Напиваемся воды, прячась в тени буйной тропической растительности. Набираем воду в бутылки. Дождавшись, пока все разойдутся, взбираемся на правый, по ходу, берег и идем по неплохой тропинке вверх. Терять ее не хочется. Сквозь джунгли идти без тропы очень медленно. Вокруг разные деревья, свисают толстые лианы, солнца не видно. Изредка попадаются толстые деревья до 3-х метров в толщину. Высоко вверху, на кронах деревьев кричат и качают ветки обезьяны. Но их не много. По этой тропинке видимо ходят или за дровами или на охоту. Тропинка постепенно становилась все менее и менее натоптанной, и кончилась возле шалаша.
Колючая лиана преграждает дорогу. |
Пошли ломиться по кустам. Темп продвижения очень низкий. Идти можно только по компасу. GPS ловить только на редких полянках, в местах где упало большое дерево и подмяло под себя всю растительность. Кусты довольно неприятные, часто попадаются колючки, запах не очень приятный. Легче идти там, где растут деревья побольше, там нижние ярусы растительности получают мало света и растут более чахлыми.
В какой-то момент начали больно кусаться муравьи, дорогу которых мы где-то пересекли. Они залезли на рюкзаки и одежду. Мне удалось отряхнуться довольно быстро, а Деме повезло меньше и ему пришлось срывать с себя всю одежду. Муравьи кусаются больно, не то что у нас. Стряхиваешь их, а они опять от куда-нибудь вылазят.
Под конец дня повернули в направлении русла реки с водой. До темноты до него добраться не успели. Небо еще светлое, а под кроной леса уже упала темнота. Разожгли костер. Приготовили нормально поесть. Воды с собой мало, но на завтра хватит. Уходя спать, покидали бревен в костер - непонятно, чего ожидать от местной живности.
6
Официально считается, что первым покорил Килиманджаро немецкий
географ Ганс Майер, |
Африканцы все вещи носят на голове. |
Ночью мы слушали дикие крики, шуршание в кустах. В общем , "обычная" ночная жизнь тропического леса.
Спустились к речке. Воды нет, только грязь. Видимо сверху лучше не будет. Придется поворачивать обратно. Без воды не дойдешь.
Каньон речки узкий и живописный. Идти приходится подминая под себя кусты, сверху свисают разные ветви и лианы. Кусты довольно легко ломаются, а вот мелкие лианы цепляются и мешают двигаться. Лианы довольно крепкие, легко выдерживают вес человека, можно даже покататься. Ничего кроме деревьев вокруг не видно. К обеду доломились к источнику, с которого выходили.
Напившись воды, идем по дороге в поселок Ронгаи.
Встретили хороший ручей, в нем машины набирают воду. Как выяснилось потом, для строительства дороги. Дно из гальки, ручей течет по узкому ущелью. Прошелся немного вверх. Идти можно, правда могут встретиться скальные стеночки.
Пошли по какой-то проселочной дороге вверх. Идут со школы дети, которые видимо не понимают на суахили, или просто не хотят отвечать. У каждого ранец-сумка и маленькая канистра с водой в руке. Некоторые в ярких одеждах, некоторые в грязных одеждах, некоторые в обуви, некоторые босиком.
Дети разбегаются от фотоаппарата, как от гранаты. Кто падает на землю, закрываю голову руками, кто прячется в кусты. Но через две секунды фотографировать некого. Мелкие дети зачастую не видели белого человека, пялятся и не знают как себя вести. Толи убегать, то ли смотреть. Видимо, белые тут не часто бывают.
Деревенская церковь. |
Толпа детей плетется перед нами, поднимая облака пыли с дороги, что Дему сильно раздражает. Постепенно дети расходятся в окружающие дорогу сарайчики.
Народ в каждой деревне отличается. Тут, в отличие от масайских деревушек, люди трудятся на земле, дети ходят в школу, все заняты своим делом. Правда какие-то они не особенно приветливые, в основном не здороваются. Может не принято? В каждом селе поведение тоже отличается. Видно, что живущие тут люди опасности не представляют.
Некоторые ходят завернувшись в какой-то флаг, с лицом президента в центре. Наверное, раздают бесплатно в качестве рекламы. Флаг большой, но пошит так, что президент оказывается прямо на заднице. На некоторых домах привязана палка с зеленым флагом.
Все джунгли вокруг вырубают под посевы. Поля с деревянными сарайчиками (домами) на склонах. Среди кукурузы и картошки торчат пеньки. Уже темнеет, нужно искать место для ночевки, а его пока нет.
Дети идущие со школы.
|
На севере виднеется гора Кения высотой 5199 м.
Примерно на высоте 2300 м, дорога поворачивает. Впереди только пару домов, дальше начинается лес.
На повороте стоит трактор с прицепом, загруженным дровами. Несколько человек его ремонтируют. Спросили куда идет дорога, оказалось, что не туда куда нам надо. Пошли в направлении леса. Один из трактористов, говорящий на английском, догнал нас и начал расспрашивать, как мы будем ночевать. Начал беспокоится, что слоны затопчут палатку. Между делом полностью стемнело, и найти место для палатки стало трудно, мы пока еще не сошли с посевов. Ставить прямо на поле тоже не хочется, обворуют еще, да и видимо ночью слоны заходят полакомиться кукурузой, еще наступят случайно.
У Демы побаливает сердце, и он отказывается идти вверх. Что ж, придется изменить свои планы. Тракторист говорил, что нужно съехать на его тракторе вниз. Сказал, что трактор скоро починят. Трактор так и не починили, и ночевать пришлось прямо на прицепе с дровами. Англоговорящий ушел вниз, а остальные трактористы разговаривали только на суахили. Они распалили возле трактора костер, наверное, для отпугивания слонов.
Лежу на спине. Дует освежающий ветерок. Перед глазами висят незнакомые созвездия, иногда заслоняемые небольшими облаками.
Ляховец Сергей, Харьков
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
Сайт Ляховца Сергея. ©2002-2006. Все права защищены.Последнее обновление : 15 ноября 2006