Тунис 2005. 7 дней в Северной Африке. Часть 2. Ляховец Сергей.

Тунис 2005. 7 дней в Северной Африке.

Вода прорезала глубокий каньон. Местами песок на дне влажный

Вид каньона с края обрыва в оазисе Мидес

Буйная зелень радует глаз

Долго обходил озеро. Пришел к месту, где в озеро впадает "ручеек" - просто песок немного влажноват, а сама вода где-то внизу течет. Само русло широкое и ровное, покрыто слоем песка. Пошел по нему дальше. Русло петляет дикими изгибами, огибая скальные хребтики. Постепенно русло уменьшилось и я вошел в узкий, высокий каньон. Отвесные стены закрывают небо. Породы слоистые и причудливо изрезаны. В этом красивейшем каньоне, находящемся возле оазиса Мидес, снимали множество фильмов: Английский пациент, про Индиану Джонс и др.

Лавки торговцев сувенирами. На переднем плане башенка сложена из каменных образований, называемых красивым названием "Роза пустыни"

Мидес стоит на границе. Дальше Алжир. Колючей проволоки судя по всему просто нет

Пройдя по каньону, увидел каменную лестницу, которая привела меня в Мидес. Опять пальмы, продавцы под ними торгуют всякими безделушками. Но хоть толп туристов не видать - видимо обеденный перерыв. Тут продают камни с красивым названием "Роза пустыни". Каменные цветки образуются в районах солевых озер на глубине нескольких десятков метров под большим давлением. Кристаллы соли и песок, слившись в единое целое, образуют причудливые структуры, напоминающие лепестки цветка. Размеры меняются от сантиметра до метра.

Кактус с молодыми побегами

Желтый цветок кактуса

Куст цветов на обочине в оазисе Мидес. Такие кусты часто сажают на главных улицах

Кактусы растут большими кустами

Пошел погулять по оазису, направившись в сторону Алжира. Тут до границы 1 км. Пройдя порядочное расстояние, замечаю местного жителя, который меня нагоняет. Он рассказал, что Алжир сильно близко и туда нельзя, пришлось повернуть обратно. Вдоль дороги стеной растут цветущие желтыми цветами кактусы.

По дороге из Тозера и Дуз. Появляется настоящий песок

Довольно пыльно. Пройдя оазис насквозь, пошел по дороге в сторону Тамерзы, надеясь на попутную машину. Самостоятельно остановилась маршрутка, которая бесплатно подбросила до центра Тамерзы. Постояв немного, застопил легковушку с двумя французами, говорящими на английском. Они довезли меня до Тозера.

Солнце в зените. Оазис Дуз

Местных денег у меня почти не осталось, пришлось искать где поменять доллары. Но банки уже не работали, а обменок здесь нет. Один парень пытался мне помочь найти место где поменять деньги, но даже у него не получилось. Вообще хорошо когда кто-нибудь из местных хотя бы немного знает английский.

Ряды пальм за изгородью

Стемнело. Пришлось опять искать где переночевать. Самый дешевый ночлег помог путеводитель "Lonely Planet". В этом отеле на ресепшене и я поменял немного денег. Ночевка в одиночном "номере" стоит 5 ТД. Номер напоминает больше вымытый курятник.

Пальмы огораживают изгородью из сухих пальмовых листьев, чтобы их не заносило движущимися песками

Все дни получаются насыщенными, кажется, что вчера было когда-то давно.

С утра разбудил "зов" муэдзина.

В открытой пачке печенья обнаружил здоровенного таракана. Сожрал гад за ночь почти целую печеньку!

Ворота в пустыню. Место проведения ежегодного фестиваля Сахары, на который собираются кочевники и жители оазисов

С автовокзала маршрутка в Кебили обошлась в 5 ТД. Дорога проложена по соляному озеру Шотт-Эль-Джерид. Белая соляная корка простирается горизонта, только полоса дороги дает понять что существует еще что-то, кроме соли и знойного неба. Вдоль дороги выкопаны канавы, в которых стоят лужицы соленой воды. Цвет воды зависит от солености и бывает от бело-голубых до красных оттенков.

Пустыня до горизонта, на сотни километров

Попадаются "места остановки туристов" с торговцами сувенирами. С автостанции Кебили отправляюсь на маршрутке (1,5 ТД) дальше на юг - в Дуз. За окном постепенно становится все больше и больше песка.

Приехав, начал искать, как бы выйти в пустыню. Оазис Дуз - практически последнее поселение человека на границе пустыни. Дальше на сотни километров сплошной песок.

Докупил еще воды по 0,5 ТД. Причем совсем рядом, где ходят туристы, та же вода в два раза дороже.

Край оазиса Дуз - стена дюн

Трибуны для зрителей

Срезанные и сложенные для использования сухие листья пальм

Чтобы дюны не двигались на оазис, их укрепляют

Песок засыпает изгороди, но дальше не двигается

Следы в песке исчезают мгновенно

Легко обнаружил дорогу, ведущую в пальмовый лес, и пошел по ней. Довольно долго шел по дороге, пока не вышел к краю оазиса. Пальмы растут практически из песка. Где они питательные вещества находят? Со стороны пустыни пальмы огорожены забором из сухих листьев.

Дуз самый большой оазис в Тунисе. Тут растет 400 000 пальм. В жаркое лето одна пальма требует 500 литров воды в день!

По периметру оазиса идет автодорога. Недалеко видно туристическое место - стоит куча автобусов, кучи туристов смотрят на пустыню. Пошел в противоположном направлении. По дороге встретил что-то типа трибун - это тут проходит "Фестиваль Сахары". Во время фестиваля зрители могут наблюдать традиционные для пустыни виды спорта, например гонки на верблюдах.

Дуз самый большой оазис в Тунисе

Ветвь дерева над дюной. Сколько деревьев песок засыпал полностью ?

Только белый песок и голубое небо

Каким-то образом в песках растут деревья

Растению не хватило воды

Растения корнями скрепляют песок, и мешают ему передвигаться

Подошел к дюнам, расположенным на краю оазиса. Песок практически белый, слепит глаза. И очень мелкий, просачивается через ткань, как через сито, прилипает к пальцам, хрустит на зубах, затекает в ботинки. Избавиться от него практически невозможно. Ноги проваливаются в него как в болото. Следы сразу же засыпаются. И это всего лишь маленькая дюна, что же в центре Сахары?

Молодая пальма в песках

Кончики листьев пальмы

Пальма создает хорошую тень. На солнце днем находиться очень тяжело

Кафе на краю оазиса Дуз

Черешок листа

Ствол пальмы

В стороне расположены какие то сооружения, похожие на теплицы. Что в них такое теплолюбивое выращивают? Или это не теплицы?

Прошел вдоль редких кустов дальше на юг. Идти тяжело, жарко. Когда кусты кончились повернул обратно.

Пошел в сторону туристического места. Туристов уже не было ни одного - все автобусы с кондиционерами уже уехали. Все вытоптано и захожено. Сидит огромное стадо верблюдов, предназначенное для катания туристов. Штук 200-300. Сколько же тут туристов бывает ?

Верблюд с погонщиком для катания туристов

Пальме не хватило воды

Пара гигантских пальм

Стадо верблюдов на отдыхе

Караван верблюдов

Три пальмы в пустыне

Иду по дороге к центру Дуза, на встречу идут погонщики с верблюдами, иногда проезжают машины.

Автобусов на Матмату не предвиделось, да и чтобы туда попасть нужно делать большой крюк и ехать с двумя пересадками. Решил поехать по прямой дороге. Спросил где она начинается, и пошел на окраину Дуза. По дороге пообщался с веселыми школьниками, еще не испорченными зарабатыванием денег на туристах. Вышел на дорогу, и довольно долго ждал, но машину застопил.

Какой-то памятник на краю оазиса Дуз

На большие расстояния верблюдов перевозят в машине

В машине ехали три веселых негра, которые постоянно болтали и смеялись. Когда видели за окном бегущих по обочине зверьков типа сусликов, подскакивали на сиденьях, показывали пальцами и смеялись как дети. Негры тут встречаются не часто - в Тунисе живут в основном арабы.

Ближе к поселку Матмата местность становится все более и более холмистая. За окном горы Ксур.

Красное солнце медленно садится за темно-желтые холмы, отбрасывая причудливые тени от гряд холмов. Фантастический пейзаж.

Попросил высадить меня перед деревней и пошел искать место ночевки. Возле поселка ложбины между холмами выровнены для каких-то посевов, растут пальмы, сделаны плотинки-водосборники. Нашел место поровней и поставил палатку под пальмой.

Поселок Матмата, расположен в холмистых горах Ксур

Солнце садится за холм

Пока приготовил поесть, солнце село и вышла луна, бросая свой желтый свет на палатку сквозь листья пальмы. Из открытого входа палатки видна дорожка желтых огоньков трассы.

Прошелся по хребтику над Матматой. Вокруг фантастические лунные ландшафты, которые успешно использовал Джорж Лукас при съемке Звездных Войн. Спустился в поселок, но пошел не по той дороге, и забрел к военной зоне. Пришлось возвращаться.

Так я ночую

Холмы в горах Ксур. Где-то в этом районе снимались "Звездные войны" Лукаса

Пещерные дома троглодитов я нашел в самом поселке. Троглодитами (греч. - живущий в норе или пещере) называют берберов - древний народ, населявший Северную Африку с незапамятных времен, которые рыли себе пещеры и жили в них. Основная масса троглодитов, благодаря правительству Туниса переселилась в обычные дома. А в опустевших жилищах люди нелишённые коммерческой смекалки для доверчивых туристов организовали каждодневный спектакль о жизни и быте троглодитов.

Древние жилища коренных жителей Туниса - берберов. Жители таких домов называются троглодами - "живущими под землёй". Сейчас тут живут только для привлечения туристов

Жилища троглодитов спрятаны и незаметны среди холмов. Если посмотреть сверху, то можно увидеть большую яму-колодец диаметром несколько метров и несколько метров глубиной, это – центральный двор, а оттуда в стенах вырыты входы в другие комнаты дома.

Шкура на просушке

В отличие от жары снаружи, внутри дома свежо и приятно - круглый год там сохраняется примерно одинаковая температура. Яма огорожена изгородью - чтобы любопытные туристы не попадали вниз. Неподалеку лавки с сувенирами. Но туристов пока не видать - время еще слишком раннее. Посмотрев жилища берберов направляюсь дальше по своему маршруту на север.

Сел на маршрутку (1ТД) и доехал до автостанции, которая находится довольно далеко. Дальше мой путь лежит в город Габес (2ТД).

Лавка с плетеными изделиями в городе Габес

Габес довольно большой портовый город. Он расположен на краю пустыни, которая упирается в берег Средиземного моря и представляет собой оазис из 300 000 пальм.

Медина в городе Кайруане

Из Габеса до Кайруана я поехал за 9 ТД. За окном становится все больше и больше зелени. Бесконечные оливковые рощи (экспорт оливкового масла основная статья дохода после туризма) сопровождают все время пути.

По приезду в Кайруан пришлось взять такси (1ТД), чтобы найти Медину. "Медина" переводится с арабского как "город", это как правило старая крепость в центре города. Это беспорядочный лабиринт узких улиц, представляющих собой сплошной базар. Зелени очень мало, довольно пыльно.

Кайруан считается религиозным центром страны. Основанный в 670 г. н. э., Кайруан в исламском мире считается четвертой по значению святыней после Мекки, Медины и Иерусалима. Но такая "четвертая" есть почти в каждой арабской стране.

Кайруан является центром производства узелковых ковров. На один квадратный метр такого ковра приходится от ста тысяч до миллиона узелков

Элементы архитектуры медины Кайруана

Пошел гулять по Медине. Привязался местный гид. Толку от него не много, но времени мне сэкономил - быстро поводил по разным достопримечательностям. Он свои полдинара заработал. Красивые резные двери, решетки, различные арки и другие элементы архитектуры попадаются довольно часто. Посмотрел на верблюда, который ходит по кругу (для туристов) и поднимает движением колеса воду. Продается очень много сувениров для туристов. Цены рассчитаны на обдирание доверчивых туристов. Хороший сувенир может зашкалить за 1000 TD.

Резные двери в Медине Кайруана

Обратно на автовокзал пошел используя GPS. (Точку я предварительно записал). По дороге встретил веселого парня Мухамеда, который отлично говорит на английском. В ближайшей забегаловке угостил меня чаем, пригласил домой. Его дом находится не совсем по моей дороге, сотню километров в сторону, но захотелось посмотреть, как тут живут люди, и я согласился.

Сувенирная посудная лавка в Кайруане

Интересный парень. Путешествовал в разных странах, знает много языков - где-то около семи. Одно время жил в Австралии. Но поссорился с женой, уехал домой в Тунис и теперь пытается уехать обратно и отсудить у жены обратно свои деньги.

На окраину Кайруана мы выехали на такси, потом застопили машину. Нас подвез алжирец, который ездил за нужной ему визой в город Тунис, и теперь возвращается обратно. Дальше он ехал не в нашу сторону и пришлось пересесть на грузовик, который довез нас до небольшого городка Пишон. Поседели в чаевне, потом на маршрутке поехали к дому Мухамеда.

Изгородь из кактусов. Несравнимо с колючей проволокой. Никто не пройдет!

Колючки кактуса на изгороди. Живой изгородью отгораживают поля. Правда в изгороди есть участки, где кактусы почему-то плохо растут

Поселком назвать это можно весьма условно - на большом отдалении друг от друга разбросаны дома. Пыльная грунтовая дорога, окруженная стенами кактусов ведет к домикам.

У Мухамеда семья большая - отец с матерью, много братьев (сколько так и не понял, но не меньше 3х ) и сестра. Законы ислама особенно не соблюдают. В дом заходят в обуви, с женщинами здороваются за руку, едят в том числе и левой рукой и др. Вообще Тунис считается самым европеизированным из арабских стран. Женщины имеют много свобод и привилегий. Тут женщину не заставят носить паранджу или восточные одеяния, не посадят дома с детьми, если она этого не захочет, не приведут еще несколько жен, как принято в исламском мире.

Обстановка в доме не особенно роскошная - все чисто функционально. На крыше тарелка, в доме телевизор. Спят на полу, хотя диваны есть.

Накормили национальным тунисским блюдом Кус-кус. Под таким названием понимается всего лишь рис с курицей. Расспрашивали о России, Америке, Ираке. Интересует военная мощь. Заинтересовали показанные мною генштабовские карты Туниса - они даже не думали что Союз на столько далеко забрался.

Зарплаты тут в районе 500 ТД в месяц, что довольно много по нашим меркам.

Минарет мечети в городе Загван

Деревья северной части Туниса

С утра поехали обратно в сторону Кайруана. Мухамед общаться по Интернету с своим другом в Австралии, а я дальше на север страны. Я вышел не доезжая Кайруана, на развилке на Эль-Фахс.

Застопил большую фуру, водитель которой меня накормил всякими сладостями (специально останавливался, чтобы купить). От Эль-Фахса поймал легковушку до Загвана. Водитель сначала заехал в жилой район - кого-то искал, но не нашел. По дороге водитель подобрал еще тетку которая постоянно болтала.

Горы составляющие северо-восточный край Тунисского хребта. Отрог Атласских гор. Северная полоса Туниса своей зеленью сильно отличается от пустынной южной части

Приехав в Загван, пошел посмотреть местные достопримечательности.

Вот такое "алоэ" тут растет. Почти дерево

Вышел на аллею. Такое впечатление, что праздник какой-то. Развешены флажки, плакаты. Вот только людей что-то нет. Пустота и спокойствие. Вдруг подъезжают автобусы, из них вываливаю толпы шумящих туристов. Пустынный город сразу преображается - каждый житель занимает свое место, толи за торговым лотком, толи работая на показ, делая вид, что плетет ткань, готовит еду или что-нибудь еще. Туристов проводят по определенному маршруту, по определенным улицам и каждый житель знает, что ему нужно делать, создавая видимость "древней" культуры Туниса. По боковым улицам разгуливает полиция в штатском, которая следит за порядком и за такими подозрительными личностями как я. Которые не приезжают на автобусах, а шатаются по городу с здоровым рюкзаком.

Посмотрел местную архитектуру и направился в сторону возвышающейся над городом горы. Вышел из городка и по небольшой тропинке попер вверх. Тропинка скоро выпала на хорошую грунтовую дорогу, которая повела меня в нужном направлении. Вокруг много зелени, растут различные неизвестные мне деревья. Эти горы кардинально отличаются от гор пустыни, в которых я был несколько дней назад.

Почти обычный Крым

Поле с пшеницей

Скалы горы Джебель-Загуа

Лесопосадка

Африканский сельский пейзаж

Вид с отрога горы Джебель-Загуа

Иду по дороге, которая начинает слегка огибать гору. С дороги сойти не получается - вдоль дороги со стороны горы недавно сделан забор из колючей проволоки. Вроде бы тут сделали национальный парк. Лучше бы кактусы посадили - симпатичнее было бы. Изредка по дороге встречаю людей. Выхожу на пригорок, вдоль дороги начинаются поля, вдалеке видны постройки. Забор кончился - не успели доделать. Да, горы тут довольно обжиты.

Сбоку поднимается крутой каменистый склон. Скалы состоят из известняка. Где-то есть пещеры, но их тут тяжело искать. Нужно лазить по обрывам, а у меня уже нет на это времени.

Солнце садится, озаряя равнину своими последними лучами

Сворачиваю с дороги в сторону горы. Прохожу по тропинке мимо полей и лезу вверх по осыпи из больших камней. Внизу кто-то кричит из местных, но я не останавливаюсь. Вылез повыше, осмотрелся - вроде никто за мной не лезет. Видно, что по этому пути ходят, но редко. Подъем весьма крутой. Последние метры перед плавным перегибом тропинка идет по уступчикам в скале. Залезть было не очень просто - видимо это козы натоптали тропинку.

Выбираюсь вверх и передо мной открывается красивая панорама. Клочки полей, с домиками, вдали горные хребты. Виднеется острая вершина горы Джебель-Загва (1295 м) - высшей точки этого массива. На одном из отрогов стоит большая телевышка. Видно, что от нее вниз идет дорога. Направляюсь на эту дорогу, слезая вниз по крутому склону.

Красный закат в Африке

"Пестики" растения похожего на алоэ

Вышел на дорогу и пошел по ней вниз. Невдалеке стоит знак, прохожу его, оглядываюсь. На нем по-английски и на арабском написано "Военная зона. Вход строго запрещен". Видимо вышка и есть эта зона. Пошел побыстрей вниз, чтобы меня никто не увидел. Еще арестуют как шпиона - у меня с собой GPS и карты.

Дорога пробита в скале, покрыта хорошим асфальтом, стоят дорожные знаки. Она очень сильно петляет и идет вообще ведет в противоположную сторону от Загвана - видимо серпантин такой. По дороге встретил двух людей, видимо военных. Поздоровался с ними. Они никаких вопросов ко мне не имели, ну и отлично!

Флажки

Некоторые дорогие отели в Хаммамете утопают в цветах

Вокруг дороги скалы. На обрывах растут деревья. Прошелся вниз еще часик и начали попадаться встречные машины. Видимо люди на пикник выезжают, горы посмотреть. Вдоль дороги в некоторых местах есть полянки, на которых можно остановиться.

Вдали внизу видно озеро или водохранилище. Виден поселок Загван.

Наконец, то после долгого серпантина дорога вывела к подножью горы и повела в нужную сторону. По обочинам растут кактусы похожие на большое алоэ с какими-то отростками торчащими на полтора метра вверх.

Садится солнце, гора розовеет, желтеет, темнеет и становится видна луна.

Когда идти стало невозможно, сошел с дороги в кусты и поставил там палатку.

Средиземное море в районе города Хаммамет. Так и не успел в нем покупаться из-за того, что самолет перенесли на 5 часов раньше назначенного времени. Чуть не опоздал

Экзотическое дерево

22-23

По утреней прохладе дохожу до Загвана. Нужно возвращаться в Хаммамет - сегодня у меня самолет.

Вышел на нужную трассу. Застопил машину до поворота на Наммамет. Купил поесть всяких фруктов, у нас они еще не скоро появятся, все же еще только май. До центра города подъехал на машине. Посмотрел, на средиземное море. На берегу стоит фуфлыжная, недавно построенная крепость, за крепостью кладбище.

За 2 ТД на такси доехал до отеля - тут другой транспорт просто не ходит. Прямо у входа в отель встретил представителя турфирмы, который сказал, что рейс перенесли на 5 часов раньше и выезд в аэропорт будет через 15 минут. Чуть не опоздал. Хотя можно было бы наверно погулять еще недельку до следующего рейса, больше бы посмотрел.

Город Монастир под бортом. Прощай Африка!

Полная луна над облаками

Покупаться не успел, успел только переодеться.

Автобус собрал туристов с разных отелей и мы направились в аэропорт. Представитель турфирмы сопровождающий группу закатил большую речь, и попросил скинуться водителю (и ему видимо тоже). По 0,5 ТД - хорошо, а по 1 ТД просто отлично! Но дали ему не много.

В аэропорту даже багаж не просвечивали. Такое впечатление, что внутренний перелет. Можно было в багаже хоть ядерную бомбу провезти.

За иллюминатором самолета назад уползает краюшек Африки.

Набираем высоту. Над пеленой облаков появляется полная луна.

Так прошли 7 дней в Африке.

Ляховец Сергей, Харьков

Часть 1 Часть 2